Şişme Katamaran Projesi

[khbilen]

Baska bir forumda da tartışılmıştı pvc,hpylon boat yapıştırma olayı..
Ordakilerin ortak mutabakatı şu şekilde olmuştu..
yapıştırılacak kısımlar önce sentetik tinerle silinecek.
Sonra ince zımpara..
Yapıştırlacak alt üst kısmılara,iki kat yapıştrıcı sürülüp,kurumaya yakın alt,üst katlar üst,üste konulup,yapştırırkende ıstıcı kullanmak lazımmış..
Piyasada adeco markası ile aradığınızda pvc veya hypalon olarak çeşidi var.Tiner mümkünse sentetik kullanın.Selülozik bota zarar verebilir.Yanlız yapıştırma sırasında prosedür önemli.Yüzeyin temiz olması önemli.Temizledikten sonra ince bir zımpara geçilmesi iyi olur.Prosedürden kastım ,temizlenen bölgede hem yapıştıracağınız parçaya,hemde yapışan parçaya yapıştırıcıyı sürüyorsunuz ve yaklaşık 4–5 dk bekleyip tam kuruduktan sonra iki tarafada tekrar yapıştırıcı sürüyorsunuz.yine kurumasını bekliyorsunuz.Daha sonra yapışacak yerleri tam üst üste getirdikten sonra saç kurutma makinesi veya benzeri bir ısıtıcı ile ısıtıp yapıştıryorsunuz.Herhangi sert bir malzeme ile bastırırak yapıştırıyorsunuz.
https://www.gezginkorsan.org/forum/tamirhane/bot-(dingi)-tamiri/msg470446/#msg470446

Benim yapıştırdığım yerlerde sorunum yok; eskisinden sağlam oluyor. Sorun artık orijinal yapıştırma mı kaynak mı her neyse onun kendini koyvermiş olması. Her yerden açılıyor. Yani benim heryeri baştan başa yapıştırmam lazım. Hadi altını yaptım diyelim boydan boya. sonra enine çemberler var. Yani sonu yok. Diğer muzda bu sorun yok. Biri böyle.

Aslında bir yerde normal de. Şimdi ikinci el tekne baksam, 2006 yapımı deseler, e baya eskiymiş derim (gerçi tekneler baya uzun ömürlü oluyor ya; o da sürekli düzgün bakım sayesinde tabii). Ben bu muzları 2006 Ocak mı Şubat mı, BoatShow fuarından aldım. 12 sene ambalajında yattı. Hiç kullanılmamış olsa da ne olsa zaman içinde malzeme kendini bırakıyor. Suya üç dört defa anca girdi ama üç senedir yazları güneş altında pişiyor. Esnek malzeme olduğu için römorktan iniş çıkışlarda yapıştırma yerleri zorlanıyor, çünkü muz bir nevi katlanıyor o tam kenarda iken.

Bir de baktıkça görüyorum, özellikle bu açılıp duran muz iki başta balon yapmış. Muhtemelen yine o indi bindi sırasında olmuştur. Yani artık buralar açılmaya patlamaya yatkın olmuş diye düşünüyorum.

Akşamüzeri koniyi yapıştırdım. Yarıya kadar söktüm hemen hemen. Sürdüm, 20 dakika bekliyorum, ısı tabancam var onunla tekrar aktifleştiriyorum. Sonra bastırıp yapıştırıyorum. Burada sorun olmuyor. Ertesi gün şişirip bakıyorum. Şimdiye kadar benim yapıştırdığım yerden açılma olmadı. Hep bir iki karış ileride yeni başka bir yerden açılıyor. Bir yarıyı tamamladık aslında. Bu koni de sağlam olursa mecburen öbür yarıdan açılmaya başlayacak.

Ya da o taraf sağlamsa, o zaman tamamdır bu iş diyeceğiz. Bakalım.

[servet]

Valla k.plaktan yaparsanız daire olarak kesme,yapıştırma vb,tek başınıza çok zorlanırsunuz..
Bir kere,60 cm çapta daireleri k.plaktan kesmeniz lazım,posta vazifesi görmesi için,6 metre boy desek,90 cm de bir daire olsa her ayak için 7 daire sablona ihtiyaç var,bunları el dekopajı ile düzgün kesemezsiniz,cnc'de kestirmek lazım..3mm kontrapak sanırıım daire olarak döner,en kötü ihtimalle yarım çap kesin döner..motivasyonunuzu bozmayayım ama,bugün başlasanız gelecek seneden önce bitmez,eger prof yardım almazsanız..Galvaniz,krom,alüminyumdan havalandırma bacaları yapan yerler var,eger gerekli,kalınlık ve uzunlukta bu borulardan temin ederseniz,neden olmasın?
https://www.demusan.com/spiro-kanal-sistemleri

[khbilen]

metal çok ağır olmaz mı? yani herhalde en az 2 3 mm yapmak lazım. hesaplanabilir ne kadar ağırlık olacağı ama epey tutar gibi geliyor. Alüminyum hatta sac tekne olduğuna göre tabi bu da olabilir.

ben şöyle şeyler düşünmüştüm. birincisi tam daire değil ucu sivri su damlası gibi. plakalar 1770 x 2220 mm. benim çap 590 600 gibi. kaplama payını falan da düşünmek lazım. Diyeceğim, boru gibi yapına 1800 1900 mm ediyor. kalan parçayı kesmek yerine, tüm plakayı kullanıp kenarından dikersem çemberin dörtte üçü veya daha azını dönmek gerekiyor. kalanı direk aşağı inecek.

en sonunda bu sivri kenara boydan alüminyum L profil koyup kızak gibi birşeyler yaparım hem biraz daha suyu yarar, hem indi bindisi kolay olur diye düşündüm.

içindeki daire kesitleri de şöyle düşünmüştüm. 30 x 30 mm gibi küçük dilmelerden 40 50 mm boylarda kesip 60 cm çaplı çemberin kenarına dizmek, daire kesitleri iki yandan bunlara tutturmak. dış kaplamayı da dilmelere vidalamak. böylesi daha affedici olur daire kesimş deki kusurları.

bir seçenek de basit karineli yapmak. asimetrik, iç tarafı ve üstü düz, dış yanları eğri şeklinde yani bir tekne kabuğu ortadan ikiye bölünüp iki yana konmuş gibi. bunun montajı daha kolay. gövde epeyce salma görevi de görür. bir çizim bile yaptım. tabi bunu  firesi biraz fazla oluyor. ama daha bir tekneye benzer.

[sessizsakin]

Abi yuvarlak govde yapman performans acisindan faydali olur. Ancak yapim acisindan cok zor olur. Onun yerine dik yapistir yontemi ile koseli bir tasarimdan yurursen bence bir - birbucuk ayda haftada karinlari hazir hale getirebilirsin. Cizimleri hazirlar cnc de kestirirsin. Hatta dikme deliklerini de cnc de actirirsin. Karinlar ayri ayri kucuk oldugundan calisman da zor olmaz.

Koseli govde sana 10 performans getirecekse yuvarlak govdenin 12 - 13 getirecegini sanmiyorum. Bu boydaki bir teknede aradaki performans farkini bence pek gormezsin. Onun icin de cekecegin eziyete degmez diye dusunuyorum.


Internette de bedava kano planlari var dik yapistir. Bir tanesinden modifiye ederek de dusunulebilir. hesap kitap ve cizimlere kafa yorman da gerekmez. Sadece kopruyu yerlestirecegin yerleri modifiye edip yeterince guclendirmen lazim.

[khbilen]

Köşeli yapınca plana bile gerek yok. Şu videoda basit üçgen yapmış adam. Onun gibi kes dik. O da olur.

[sessizsakin]

Köşeli yapınca plana bile gerek yok. Şu videoda basit üçgen yapmış adam. Onun gibi kes dik. O da olur.

Evet, gayet de olmus .

[khbilen]

Daha önceki notumda sözünü ettiğim asimetrik gövde şunun gibi:

https://www.duckworks.com/product-p/sel-5mrodcat.htm

Benim progamla herhangi bir karineli tekne gövdesi yaratıp ikiye bölüp kullanabilirim. Örnek olarak N850 yi aldım. Boyunu 5metreye enini 1 metreye indirdim, çiz dedim. Çıkan resim ekte.

[sessizsakin]

Abi bu sekilde, tabani V seklinde olan bir govde senin projen icin hic iyi degil.  Oncelikle, V karinli tekneler daha ziyade tek karinli teknelerde daha cok anlam kazanir. Tekne yana yattiginda, kaldirma gucune maruz kalan yuzey artar ve tekne kendini duzeltir. Katamaranin boyle bir ihtiyaci yok. Aksine, Katamaran cogunlukla duz durdugu icin, Yuzey alanina gore tekneye etkiyen kaldirma gucu cok zayifliyor. Tekne one arkaya dogru sallanmaya basladi mi, epeyce sallanir, yelken tekneyi daha cok gommeye calisir.

Bu sebeple tabani duz bir tasarim dusunmeni tavsiye ediyorum.

Ayrica asimetrik dusunuyorsan, disa degil ice dogru asimetrik dusunmelisin. Karinlarin dis yanlari daha duz kalmali. Surat botu olan katamaranlar haric, en verimli  asimetrik katamaran bu sekilde oluyor.  Karinlari, dikine suya batan kanat olarak dusun. yelken tekneyi 45 derece aciyla sola cekmeye calisirken, sag karin sudan daha fazla cikiyor ve sol karin daha fazla batiyor. Sol karin teknenin ici yonune dogru lift olusturarak teknenin yana kaymasini onluyor. Boylece Katamaranin duz bir cizgi takip etmesi kolaylasiyor. Normalde katamaranlar tek karinli teknelere gore , acili ruzgarlarda duz cizgi takip etmekte zorlanirlar. Ya agir bir kucuk salma yapilir altina, ya da daggerboard denen daha profesyonel isi su alti kanatlari kullanirlar iyi bir yoltutus icin.

Surat botu olan katamaranlarda, ayni ocaklarin elevatorlari gibi teknenin kicinda kanatciklar oluyor. Dumene bagli calisan bu hidrolik kanatciklar, ayni ucaklarda oldugu gibi donuslerde botu saga sola yatirarak yanal kuvvetleri bertaraf ediyor. Tekne donuste donus yonune yattigi icin, dis yuzeyin daha bukey olmasi suya basan yuzey alanini artirip teknenin daha kolay planing yapmasini sagliyor.


Ekledigim resim teknenin tam ortasinin kesitinin onden gorunusu diye dusun.  Bu sekilde yapmasi hem oldukca kolay da olur.

Iyi bir performans icin, teknenin agirligi, yelkenin uretebilecegi yalkasik momentum gibi degerleri dikkate alip  su alti derinligi ve karin kalinligini uygun bir balansa getirmek lazim.

Bir miktar hesapla, ayni malzemeyle daha basarili tekne elde etmis olursun 

Cizimleri hazirladiktan sonra bana obj stl dxf gibi bilinen formatlarda gonderebilirsen, ben hesap kitaplari yapabilir, sen de cizimini optimize edip verirsin kesime.

[khbilen]

Evet bir yerlerde okumuştum. Galiba HobiCat ler dışa asimetrikmiymiş neymiş. Kullanmışlığım da var ama o zamanlar hiç böyle şeyler düşünmemiştim.

Yaptığım çizimi ters kullanırsam içler dış, dışlar iç olur. o sorun kalkar. sen bir de dibi sivri olmasın diyorsun. alttan biraz kesmem lazım.

muzlar 1200 litre ve 10 m2 idi (her biri). Koyduğum çizim de 980 litre ve 9.20 m2 gibi bir şeydi. Alttan kesince eksilecek yer için biraz eni genişletip derinliği de ayarlaman lazım.

belki daha tam kutu gibi birşey yaparım, hiç eğri falan uğrsşmam. yapması da iyice kolaylaşır.

[khbilen]

Aslında çaktırmadan teknenin yapısı epey değişmiş oluyor.

Muzların merkezleri arası 1.80 idi, yani muzların yarıları dışarı taşıyor toplam 2.30 a geliyordu.

Muzlararası mesafe diye baksak, 1.80  eksenlerarası mesafe şimdi 1.20'ye kadar düşüyor (bir şekilde dışarı taşmazsak). Yani iyice daralıyor.

Dümen motor salma 60 cm çapa yani yüksekliğe göre ayarlanmıştı, aynı kalmalı desek, kabaca o yamuk alt tabanı 40, yüksekliği 60, üst tavanı 60 gibi birşey olmalı çıkıyor.

Muzları saran yarım çember kollar vardı, şimdi onlar olmayınca pek dışarı taşamayız sanırım. Herhalde profile 3 ya da 4 12lk cıvata ile tuttururum. Fazla dışarı kaçsak bi de asimetrik yapınca iyice açmaya çalışır bacaklarını. 5 10 santim kaçabiliriz dışa doğru ama 30u bulamayız sanırım.

Tekne biraz daha ağırlaştı ama ben 250 kilo dan hesaplıyordum ve kabaca 8cm kadar batıyordu. Bunlar da belirleyici olacak.

[sessizsakin]

Musait bir zamaninda senin aluminyum koprunun bi fotosunu atman mumkun mu?

[sessizsakin]

Konu gecmisindeki resimlerden gordum. Gerek kalmadi. Uzerinde de baya ekipman var.

Yorumum su sekilde.

Hali hazirda karinlar rijit olacagindan, koprunun muzlar boyunca uzanan profillere artik ihtiyaci olmuyor. Kopruyu yari yariya hafifletebilirsin bence.

Benim dusunceme gore, normalde konraplaktan yapacagin bu iki govdeyi sadece iki tane guzel aluminyum profille birbirine birlestirsen ve kopru'de baska bir yapisal eleman olmasa da bence yeterince saglam olur.  Bir tane tam diregin gelmesi gereken yere, bir tane arkaya dogru.


Muzlar oldukca capli. Bunlarin az batmasi normal. Konraplaktan bu kadar genis yapmana gerek yok. Zira performansi etkiler epey.

Teknenin iyi bir performans sergilemesi icin, karinlarin suyu kestigi yerdeki boyunun enine orani oldukca onemli.  Performans katamaranlari icin 12 ve ustu, gezi katamaranlari icin 12 alti, hayvan gibi yukliim, hiz miz performans beni ilgilendirmez diyenler icin genelde 9 ve daha dusugu oluyor. Yani karinlari 5 metre yapacagini varsayarsak, karin genisligini su hattinda 40cm olacak sekilde yaptigin zaman yaklasik 12'de bir'e denk geliyor ve hem yeterli yuzme saglar, hem de iyi performans sergiler dusuncesindeyim.

Kabaca karin basina 150 - 200 kg yuklediginde muhtemleen 20 cm filan batacaktir.  40cm genislige 20 cm batma oldukca optimum. Saglayacagi batmazliga gore minimum islak yuzey veren oran.

5 metre bir katamaranin iyi yelken tasiyabilmesi icin kabaca 2.4m minimum genislikte olmasi lazim. Yoksa yelken tekneyi surukleyecegine batirmaya calisiyor.

Bu kopruyu kullanacaksan soyle bir tasarimla da yuruyebilirsin

Karinlarin kopru profiline oturacagi yerine bir ahsap blok ile boydan desteklersin. Bu ahsap kutugun tam altina bir bulkhead de gelirse cok daha iyi olur. Aluminyum'u da burasi yeter diye dusundugun yere kadar surersin.

[sessizsakin]

Resim olmamis :/

[khbilen]

Sen benden fazla çalışıyorsun iyi birşey çıksın diye. Kusura bakma, yspıştırna işi ile uğraşıyordum, bakmamıştım o ara bikgisayara

Bsktıkça ayağıma dolanan başka şeyler çıkıyor.

Yine muzlar daire kesitki olup merkez kenardan 30 cm içeride olduğu için römorktaki yataklar da 180 cm aralıklı (merkez eksenler) genişliği de taş çatlasın 17 cm. Yani yana kaçmayı engelleyen bir başka engel daha.

köprüde üç ana taşıyıcı var. 0 100 ve 230 da diyelim. ilk tasarımda önde vinç vardı. ortada salma. arkada dümen artı küçük elektrik motoru

şimdi kanat yelken direği önde. Kanat arka ucu 2.5 metre geriye gidiyor. yerden yüksek değil. Mecburen arkadan yarım metre kadar yer bırskmak lazım. Tek taşıyıcı ile zor.

 salmayı da öne almaya çslışıyorum ama direğin bile son hali belli değil. bir de orayı delik deşik ettim. kopacak artık ortadan.

bir fikir, yanlardan çıkacak 100 + 130 cm profilleri bir şekilde ekleyip "yeni" taşıyıcı olarak kullanabilir miyim? içine kütük koymak. alttan üstten lama ile desteklemek falan.

kesit şekil ve hesaplara akşam bakacağım. zaten eski eni 2.30 idi o da yalancı en, dediğim gibi eksen 1.80de idi. Açmak oldukça zor olacak. bakalım.

[sessizsakin]

bir fikir, yanlardan çıkacak 100 + 130 cm profilleri bir şekilde ekleyip "yeni" taşıyıcı olarak kullanabilir miyim? içine kütük koymak. alttan üstten lama ile desteklemek falan.

Yukaridaki en son gonderdigim resimde kutuk yerine aluminyum kullanmayi diyorsan olabilir. Aslinda kaynak ile birlestirsen daha iyi olur ama, malum kaynak buyuk dert aluminyumda.

Ancak, birbirine basacak yuzeyleri iyice zimparalayip, epoksi ile yapistirip civata ile sabitlersen bence kaynaktan cok daha saglam olur. Bir cok dusuk adet otomobil uretiminde kaynak yerine percin ve epoksi tercih ediliyor.

Lamayi da yanlardan atarsin profillere. onu da epoksileyip civatalarsan meteordan sonra geriye orasi kalir.