Denizrehberim Forumu
Kendi Tekneni Kendin Yap => 3D Marin => Konuyu başlatan: vlkanaydin - Haziran 12, 2020, 08:17:14 ÖS
-
Herkese selamlar :)
Yavaş yavaş pandemi sürecinden çıktığımız,yeniden sosyal hayata katıldığımız şu günlerde,tekneleri olanların tekneleri ile,tekne yapanların atölyeleri ile buluştuğu şu günlerde sizlerle pandemi sürecinde yaptığım çalışmalarımı paylaşmak istedim.
Aşağıda resimlerini paylaştığım ürünleri pandemi sürecinde tamemen kendim tasarlayarak ve çizerek oluşturdum.
Ne olup,ne çıkacağını bilmediğim için önceleri paylaşmak istemedim ama kendi teknem için yaptığım bu parçaları deniz üzerinde ve bazı mekanik testler ile denedikten sonra paylaşmaya karar verdim. Hatırlarsanız şu konuyu açmıştım :gk
http://www.denizrehberim.com/plastik-yelken-tokasinin-kac-kg-yuk-tasimasi-gerekir-t3677.0.html;new#msg35567
İşte o günlerde yelken tokasını damacanalar ile teste sokmuştum. Resimdeki yelken tokası 3 damacana +10 kg lık dumbell taşıyordu fazlasını ben kaldıramadım :on
Bu konunun üzerine eğilen insanlar olursa yelken konusunda maliyetleri bir hayli aşağıya çekebilir. 15-20 dk' da plastik enjeksiyon ürünlerinin %70 kalitesinde son ürünler çıkabiliyor bu inanılmaz birşey C:-) Üstelik istediğiniz renkte, kişiye özel logolar,isimler ekleyerek işi daha eğlenceli ve şık hale getirebiliyorsunuz.
Aklınıza gelebilecek herşeyi son ürün olarak çıkartabiliyorsunuz. Teknenizin adına hazırlanmış elektrik panosu mu ? Çizmeniz yeterli. Resimdeki gibi tekne adınızın üzerinde yazdığı tente ayağımı ? 20 dk yeterli oluyor :gk Bu ürünler 3 boyutlu yazıcılarla oluşturulabiliyor.
Üretim malzemesi ABS plastiği. Güneş ışığına ve deniz suyuna dayanıklı bir malzeme. Çekme vs mukavemeti de kuvettli bir malzemeymiş araç parçalarında hammadde olarak kullanılıyormuş biraz araştırma yaptım. :halay
Belki sizlerede bir fikir verir diye paylaşmak istedim.
Kişisel kullanım koşulu ile eğer aramızda bu tip piyasada bulunmayan veya çok pahalı ürünlere ihtiyacı olanlar var ise '' zaman buldukça'' gerek çiziminde gerek hazırlanmasında seve seve yardımcı olabilirim.Kendi üretmek isteyenler var ise yine kişisel kullanım koşulu ile basım dosyalarınıda paylaşabiliriim <>
Cafcaflı fotoğraflar eşimin eseridir :gk
Headparts - Yelkenin tepesine konulan ve yelkeni basarken yelken kumaşının zarar görmesini engelleyen parça
(https://lh3.googleusercontent.com/-xYUgXCypjrqPoIDVt-CaK0LyTnjBz0N990n6TN3lZKtaA9S4qf8QiNwG9pPMCz1zS-yK7xyZmVMr9hNUfYT_Z65SnbZsexR51dg19N6fcnCwkr_JvkLfNlW8RvbZ5esnaNdUjCKKqKk2TxfE41JA1ZkIuyxIgJXh5l2WVLMqdKGfUhhZZGKatrF6jYVZJjyOrEgck7kLEzuv5PiNf4_KbhsrJ-fRe5MtRI7h1otZDHj4MuRl_o7fB9PmZ5_A8SacwYydKXhiYW1Tkm50-5U6jdnNoXajCMIWKpePNWPH0PBO6cU5hQeo6ADieJkZ3ZnvUKcrRU39ftMep_asuM7s_keeGMlbzijc7RGnfWZ58aHdaPNE5G6OEdIX-Rq_sq4fbHAOdFr4haoN9CQcspOc-Nb4LnedAZUFv-lrGbdYJ42gVlhGovQK5YGnSvO3_0cUgpOqrRsgnAQP4GmKMKcsNR8TQfTYbd95L_iljgYlMe1w3fPj2MU8q3UgRUwUlcFH5hOci8G3_qnFSNpk6MrVvVbp3qkceNy3jM0VHaf1XdW6vXZTEayBrGgn8vhZ2Pty3ywZufS2AKZYwAfQGmAMMsROyt-0N5H5l4RQdVTz9XajuUcZ7GtI7Tvtetl0JSCuuy_LsGjsFiL0gmbpAcu-8wsfJqZ2hF9bpVDm0wN7Y3_38J-7vdznik=w591-h657-no?authuser=0)
(https://lh3.googleusercontent.com/2J8pXTff5GUuiG-N3unqSOKuNAcM4RIRv-7lvy300_JciBxty_JI6BytPgIecA2NasmwTnYZ6XMu6LwXlTvw55qkfxWQ7V8jutBoV8_IWEDSloNsADDzmva5YR88c47FcQpOPrtrHq_rcHvDRoP5Eh3aym3Wpz52tah-6DvbsIFn0V7EcxZ2CLsUwkocdrubuc-xIkdnjipL7lV5jtcvK970Z_5n7QjGEfmkCS8yy0E0tylcCZBT87AU8wSr5Bf5-lEnG2pInA5QC971qKTLFiltZEHNdIlefAfqVAitaD-Og0ZyGkR7DFmjt24hyY-2w4BGYrAaFURw6cbiSGa6hG0wj3SgcyH2Kv0-cvubM6m0Nh8ccHAwjryAAs-KGC3eJjwc1ocL08qupjLllmfrFXN5g4fbx0hEVtg_ttQ-PFq2amp9J4NLQ31rYTQVnD-X5qUgO0dzVPp2xGJeO3peinBZx7fL79yk87f9K1xHV1bg9gPGjckz67RfZp3RD1xu4-Ln55U3DZZEWC54gsv-QJ_6B5wr9EQRGzfUnbphNthbp3BTkH77m6XVEm9yHJBpDRTrpgJ_DFNcvBQ_yYYiKCIPGEwdVOdA6z-BLQtkt2BIGNoIW9oK-jft4QhjJhAUJT_wFMCheiQA84mcI1uskmPBKLUUoU-FuGLIHyvi7RFfIEfBq55S4IY=w493-h657-no?authuser=0)
Tente Ayağı ve Tente Boruları Birleştirme Parçası-25 mm iç Çap
(https://lh3.googleusercontent.com/rPbI06j9bnllwsTgjUM6U9fR7t0NboCA63RhLVNM-Ruln2lPPVJRXYqaAVDmh2ZM3FNNuS-zu0dG31L0wio09vctVUEXH7HXht7VQkpfp2zBEkrpkkx0Lf4CvUY27B1poLzluQad53q-vzM9JLPE9eMoii_DxptSPuuBIurF4pDeLrBjp2yFvUyXHdFc3ORLE1Oqy_F1d8nfZKNC4RnuSWY_RJSj9bbH4RUlO8hLlybJuw69u-TJegqSB4jP39WiwSBn3SAc3cttExycYL71Vm7xtJYYT3TwJg2D-hSdpPBwQ5yuMDhv4PXbLfpPak1DOe8-Ssb4NlS3cq-MrX2Vro47EpgkpGDdm2g88kSaSo6Dfv6s4DDGkf7uSe-0lyj3sPfOjNckmDOSxwzLsi92wVmBCpA_iQY1y6MVRHROO8PXsaC5cmmJ-eO62fwOCMl7qE8UgFM_jrPd-Ps9HqIKRs_9WoNqxJEcoBql6vYkq2mQMKnpSHZUA26l2kkow0DkyAifY1x7qw8bK0a1EbqQ2h1inOeRhIqGI3yoQJlb5_MwUiefn6bkEk3aDvrx2cpqh_PUJbHIMJLwKTkLFa4wuo_VveAkifuGJDOYXtOppbbMMkToWGy5h3VZR-cOsQH7aLv8eBBCNE8v6qQUlzn2meXAOTbBDGdbZPiTrdQPZahk1w-0us1Qyhw=w876-h657-no?authuser=0)
Flok veya Cenova Yelkeni Furling Teline Sabitlemeye veya Telde Yelkeni Basmanıza Yarayan Parça 4 mm Tel İçin
(https://lh3.googleusercontent.com/faJwshYOhn5KtuPdJK7-4apkDDU63nlXWrhPU8lv-5jsFrPtxM2PtaUnnMyn5ZAoVHmubACcLRFT2ZVTjJbAp39isy2WB40DJFdmweEBfXnqf0XnpJWknpyC7DXdWCTcJJIOMyeKOaJvtITv1TcoeqbVVbC-s82WQfWBBoFr1aJzi50bIv49ytmszWyifUBmg09dyZcXR-dBWE_5YWAk2ubg0qP75xlp8ETI_7jm95zjWQhxBa8yhsKjPvDNH1tNcT5ht0MOg9W6GAvQL6plfOSjSdKPXFIPWBY_yAan-_rY3Pzn7t3NgVp28HL0fciWFjdv6CvTHcdAik-IaWZJg6HV6SVdh_sDHi4V5FC1fZNUVLcySydUTd5rt_VvdoXZL75z1ANavEVva-1YsdO7bpLb8QiymQeRuRXx6SsVVhpjGxg1NKoroYL-3nGT9xCxV0wJ8QhzhMt2MUj41E-rlzZ4_tXD5JTniu1ul8JCGsBUs9ZwzDt8SuJ82lK0WFCJK-DHxIbbVcT2TiJu9kzsby23IZt1rNtGpowyEm4GKs1vDbeJDPcl2-dg3qrjfyleUGP99YDuZUpwAEPM7wUEV0J3DVnY3qVss5FoSIETbVOBc1j7kOJc1-sWysrYrlt0fNzQjRIFImSTIiygu1O9MjOQd3PdtyyJ3ntj4SiLMuv7VrEZ92nIWX0=w876-h657-no?authuser=0)
(https://lh3.googleusercontent.com/BQEso-jVhgBjcf22NjX6ycJd6upWqYiugA-4ZutmeNzyteLZ5Ap7cloDpWFAWYil8PSL9VhTFh7zlMCgCnF2MN9wpUmLyhg3boUpzphv3N563b3Z569GHRiWGbVTzRFZrVRqJF3Bse-rwy8nNJa0XmBh53KeizjcQCWbdQCan5KSweC5TQZBGtTduADtOayZPVneu9zDcaRQoMrlsZxvAZgjEaT_taKtVmz8ufjHPSQ3rrtwVH5VuIbhH8OwUez_WPl4tHLXmJvLS8xl5fKM6WVHI3g7xibYnaY2Bbj9SHf_WbR4FSxTVcBQ6fJJceKzbwFds_GgbGIplgN8kixjT-3ErfJRz7JLf318zjteZxfYh-jIwisod48WcRiM3eCyaNR5g3aAFjYo7yTkCjYNBqIpsRHfMuoV0SLVQP5AjkZw6LcLQuV7XgSFNVUv7rYDv0KUIb1UhVzXsicEe-u3ZcbPmsm6fToNyxgnVk1_qJQzD21HJ4f_LjR6WyPaTIhdmyzGHZCSbtL2wRbQ6-h3ai-Z2-2oVVVLo4SybHRqLRTI6i5h9j9lzGevlzAdIMHYeewJ401GUvs5JNLJ53ZM3uqEb7lW_4-QiWwTxcvBliDvkeItShHYjwJybt82fz-z4zJ71zijLqrJXsqEZcWs_3s2ihhmPze3c-0H6shP59gR2Jy8fwSEaHI=w493-h657-no?authuser=0)
Yelken Tokası ve Toka ile Yelken Bağlantısını Sağlayan Plastik Karabina (3 mm direk ray açıklığına sahip direkler için )
(https://lh3.googleusercontent.com/n-V3lzP60F-QETjspWJY_3AGVwe16aY7roY4BSYbNHJzM-5vB1DpQwXryBGU9JliPQNjdKG5r1lbqEuxT0bhknjdlzKzfTTTHQlmBJ7QfhqqsDz9xe4C9cA_1tzDeCqzoPoMXj1DlJAUNCqGc40JFGNgk2OE5VZd3XZYQOWFbteLwsXf-NW-Gc0CTOdTmmSCpRdKKwTJ_xZ1A3vGEcKuFZL0hGR-JFTU6mdVmXYHwzIqC6Av4ubEZSJBsePqVcnvg3f1--txMZ0Z6K-j9fKzjSCIWoeQ_iULBbBL5gnpPx6qvCm5ZZbWg2xF_dDdB-d9xrSmeZLOzYBwE64db70u2LmTZOONbu62AIaD7jY26919z345aemH2aeQ73xhkaZV9o7GmSkL6nG4zDAXLsdDWsmDTRE6xBvK5aCjfqVmdEZYF01X-VpxMk-zB4N_hFvdsw5du4OUIyBIoXlAbyQ-bAzSUZ0HpZruyIPjYpXcu_NHoUjl8Lm6u15UAIFCqzJGlk6fwR7tcbQi2rPtTCLC0EnfCN1zyk58d56NM4ZtaGYDq_j5zmk7ftf911s8s7kBA0cygoq8cClghJCEewRhZ3TidAjcP1oQy1ZUQT812z1J6NSlW4iwqyLPkT0E1KlGcX5wKEIvW-B9vIrIhcgypSkPo30eCzX4J_yP173nqz7KL-blsRZ6WUw=w219-h293-no?authuser=0)
(https://lh3.googleusercontent.com/nLk7YWG2hSyqjU-dBYA7L0YkzvMR26zB21xHBaEk6G7xt1MsV2WZoJZf3D5zudf4kMZzuJbAzZ62QiKqO0Jpkqwj4gcas2yEQSn-vnWOM-eU3Ix7YFAkXNB3GYqn5XzwlZ5eDN37gqz1etjK_B5W2Yf6V-VhDIpN_z_O7cdzykC2sJEJvI37VyA19Jf-GizOaLVtgELgpeKbXi1idFOxsaedjIGtj7cLGFm7wCAWwUv37LKogVLOyQ8t_W0Zxmik18UY4wJmw9Fr_Wu72VGsiHPrgqs5E3GUMotoop4mIcxm5vRC41QfxZK5WGepEEZiT1KzEqJCZXA_52LTnZOQO7beU1ZVv3aBMurm1gQ9pKCicV6HjxoE5P6VULFwCF6to7Tp007cLzqbDrZ_R8036o2GkMTe6EteoJRIDnLLVtR9UvM22p5azjJe0QchXKY7O40JibsI3x4x2ePg1N6516n7AoT4gY31On0j12b8o-PHoY-Dgq6CrdXrekd2ICZXnK7ZcPKHJnRZY2vt1Exl2JDTSB1el1B5lVwnT7TuOgNTz7jKhK01SStElU7KuLo4sTebvI6naoshyE33HIhlqYchQGARCaFo5ZxccURtfMAAgo_7GxiNVQAPxCj_GDM-FO0Y4TlcF5vCGazjwFgKERYRO7JLwoGZNdqQYpAHYXrbPCf8l7HQEYQ=w493-h657-no?authuser=0)
Benim Tabirimle Kıstırmaç 6-8-10 mm halatlar için
(https://lh3.googleusercontent.com/Rll6NvYGRHGxf0-TLsUpBJaOBOxWJva3DDsQ6HbQuG1cVrKxO28ju8ohCQSpnNW4OZUDGthDTRD4DvhI13pBysu0zjHIpqJRYhcenmvMO2jQ-lTaq9BNw7SQ8elamZKjsyB3v4Z3Zvn10WmTWVIt7Sw2uwSJRd6CRoZ9CX03ckC8WcrDErUv3lSbCCMN9pbJrMEV-SgAJW8Fa4G4lOIYX5CV77DDGZoB2Q8KThTAkRJtn-fw20bRpU17KojcOizY9FnFTEtNvNIRq-mj2mbrwS7TADrNIq0w1XLXmadOqPD9hJkNLlX0lVXYM_6Xb_7NYc53qKtLKzW8t2HCZEZBo93hkWBLjL1LOikYxhC67KFhqP_jQmDreZFrpTDSwmED7wzuLYnRWZYV9JkOoGdWvbbmMoTVpx3o-_Q65QkEIz0aq0si3HEMcfvsWLofiNxgG2CwOEODYyNCc0SzZFvHFYoYomkwgy3drkWAcrcDh7PwSvpkJ9mBkY9Cv-wADrv2jkbZNePPb8aeMO4y8lf1_P8UdTvH7g6tKV9o-usKPoCYvcTQq3qLIUID3J4qFe6CQ3jhVzDbeSfsCiG_e8Mn4kH9962VD115Ga8Ih1dFWr_wjZWPpxTY97GManJOwL0mFKhFVC0VsYLIOq1KNP_BOX7R9rFMeV4z2LZX3duY7RhxqYRExzB3iMk=w493-h657-no?authuser=0)
İp Yuvası -Halat Çaplarını Ayarlamak Tek Tuş- 6-8-10-12 :gk
(https://lh3.googleusercontent.com/6a-3-SvnFv0OVvC29C8Du9uWKuyOuIoE-cQy4M63N0IapfX4KGh3A19du9_-C653v1wbwR-loe0PI6gX8SmMlSn7V85NXH-ypTBeDNe8by_mDKyzHw1aTwCgaQfvxpNl86vGaKRo_Hqcnonz9_cTCZec1F6nZeg_KCj7OroxEWEIHAdbbG3w-L3zCkkl28wwMZ5Sf9DmbesIcrOLv7jnUGzzw4yaXHInhLQPwXibK1jOJqdEtPqXh0nJX7ihJoLK4m2YcborYHxANjEbX0bqlR9GqPTuYD1gCdHRwyqVP8_w_qyYQtBqCzQ_4Sl234aq2cAXhzoDqvOJJvuV92Cbg07c1brqWEs8rqeQUpcRuHWfe3hxEVKAzG0AXjlDbKRRbe8gKwbAFLGA74GVYWXcCcr6RNu6ml8Pz9D9oo0oh8cIQnZpVOS12Z5f-bFkoPZ2xpVSfpzjpRdz538wmC_M-fClP3pGVbLRcxuTdyZGdSKm1GSGOrgOHVmg5_eqcwnnLg7ghu4gtSQgAACQQ_mrvDrnRAciI3h77LXrbjzuLJNRvXBvzWUdJ4G-w-cpOoSMBijyiPCtLxHvjrl5ONjz2XT0Rh_9dQD-aBGZTTdpD0P-nbk9hVXqPGTUOAaNp5S7Y0-0vfZCJjuyp1P-WMPPt9kdE3kHFCxEtRpnhh5Jy7LqJ9DSZYi9uXY=w876-h657-no?authuser=0)
Vardevela Borusu Üst Kapakları 19 mm çapa göre
(https://lh3.googleusercontent.com/9dt2JgK7a20g3bgesdxWWK428otZLHoV69GXK41R7QashD1x_iDtUOt5c-lJlLg4Tzmkir9757IXr3Wpy6CF4719R2QEdmkSeIThX4hurlSCTU13Rt5uhY4Bst1id39Woi2-E3IQezVlYZU3XGAyXtPRXYNAdnd60se0_wKFNmTQjcQH_gQsCVZqU8Rbfy2clOjFYlCCJYM7MwIOEViDxzYePO9yqYfsbfAW8R4Lv6mM3--5Acjq4PrA9NLxIp3YpmyoDW0lsZTLMrADapj0nikxQXGPIOecB6Qin1NdIl9PBDpv1AB3PqTh_P0IMqbFK5MBCAtZnKVBC0RRp8vVuA-BdxtTtWBPNUBGDsGaPJtNCEfh3HLU99K-9RRdbRFkQj1qrY8IoSeporfv6Aazs4-ZOcn7GQCwy9jWIp0wbydcLH6Q7rFAa915G1dITdgEXqka5mo3OUFI9ZMANhGY43QuKueY5h7DLozu8AQBl8KJIIUiG3WbNkip2YeR7V_gv65Oe8mecPetXIWDyjzoNvAJu3FHDCSIUcbgcYDk2479nRGzk6l9N2xTeyYpjukgcfQ7YHEcLOgNEqxAvbm5EMzUXA3ywjMBMmTMlLdLy404rY1jOxhIM0Fds819Volhp4eBvmSwtHV-vH6LxB6w04xhTKCxf8pcCyf6Qce0iaRZtxhE5Eh5EGA=w493-h657-no?authuser=0)
Parçalara hiçbir şekilde son işlem uygulanmamıştır.Zımpara,çapak alma vs gibi. Makinede uygun ayarları ve teknikleri bulana kadar canım çıktı gerçi ABS çalışması zor bir malzemeymiş ama sonucu buna değdi :halay
-
iyi işler çıkmış emek vermişsin BOA marka da orijinal olmuş
-
Resimler gorunmuyor. :sar
-
Ufak tefek auto-cad çizimlerini volkan'a yaptırıp laserde kestiriyorum ben..
sagolsun hiç üsenmedi yaptı..benim de elimden gelse hiç tanımadıgım biri de olsa yapardım..
iltifat marifete tabidir.. o yüzden yazdım. :)
-
Resimler gorunmuyor. :sar
görünüyor resimler benim ekranda
-
iyi işler çıkmış emek vermişsin BOA marka da orijinal olmuş
Teşekkürler abi kendi ihityaçlarımıza çare bulmaya çalışıyoruz.
İsim anası eşim oldu . Boat of Aydın'ı kısalttı BOA olarak koydu oraya :on Bana kalsa Suerte Vogo yazacaktım.
-
Ufak tefek auto-cad çizimlerini volkan'a yaptırıp laserde kestiriyorum ben..
sagolsun hiç üsenmedi yaptı..benim de elimden gelse hiç tanımadıgım biri de olsa yapardım..
iltifat marifete tabidir.. o yüzden yazdım. :)
Ne demek abi. Benim için uğraşması,çözüm üretmesi büyük zevk.Söylemeniz yeterli. <>
-
Resimler gorunmuyor. :sar
https://photos.app.goo.gl/CYQqz836wSFCptvr7
Albüm linkini paylaşayım. Göremeyenler için :okey
-
Resimler gorunmuyor. :sar
ben de göremiyorum. Adı Kadir olanlar yasaklı galiba?
-
Resimler gorunmuyor. :sar
ben de göremiyorum. Adı Kadir olanlar yasaklı galiba?
:sad22 Albüm linkinide paylaştım abi ama hala mı görünmüyor?
-
Eee, malum 65+ yız yaz, önümüzü bile göremiyoruz. Albüm bağlantısını görmemişim, pardon. Orada hepsi görünüyor, eline sağlık.
Bunlar 3D yazıcı çıktısı mı?
Benim adaş daha iyi bilir ama, konu neydi unuttum bir arkadaşıma 3D dişli yazdırayım demiştim, dayanmaz demişti. ABS yeterince sağlam olacak mı? Gerçi (benim de yaptığım gibi) su bidonları ile denedim diyorsun da gerçek kuvvetlere denk mi?
-
Eee, malum 65+ yız yaz, önümüzü bile göremiyoruz. Albüm bağlantısını görmemişim, pardon. Orada hepsi görünüyor, eline sağlık.
Bunlar 3D yazıcı çıktısı mı?
Benim adaş daha iyi bilir ama, konu neydi unuttum bir arkadaşıma 3D dişli yazdırayım demiştim, dayanmaz demişti. ABS yeterince sağlam olacak mı? Gerçi (benim de yaptığım gibi) su bidonları ile denedim diyorsun da gerçek kuvvetlere denk mi?
Abi benim yaptığım araştırmalar neticesinde bizim için gerekli olabilecek malzemelerde abs gerekli dayanıklılığı veriyor.
Sık kullanılan iki tür hammadde var .PLA ve ABS. Pla daha çok hobi için kullanılıyor,maket vs yapmak için. Abs mühendislik malzemesi olarak geçiyormuş.
Dayanım konusunda kendi ihtiyaçlarım neticesinde deneyip görüyorum.Cm2 bile değil muhtemelen yarım cm2 ye 70 kg yük bindirdim imkanlar dahilinde. Fena rakam değil ama bu yaz tekne kulanımını görmüş olurum.Henüz tam olarak kesin birşey söylemem yanlış olur. Bazı malzemeler yaklaşık 2 ayı aşkın tekne üzerinde. Güneş,yağmur,rüzgar vs görüyorlar. Dış koşullara dayanıklılık anlamında bir problem yok. Mekanik özellikleri ise zamanla göreceğimi düşünüyorum.
Üst üste sıcak bir şekilde yığma yöntemi kullanıldığı için enjeksiyon son ürünleri kadar olamıyor.Enjeksiyonun %70 seviyelerine yaklaşıyor diyebiliriz. Ancak maliyeti inanılmaz düşük. Yukarıdaki tente ayakları 2 takım halinde (iskele+sancak toplam 4 parça) 10-12 lira arasındadır. Bunları herhangi bir siteden almaya kalksaydım cebimden yaklaşık 70 liraya yakın para çıkacaktı.
Yelken karabinalarının maliyeti keza 1 lirayı geçmez bile.
Velhasıl belki yeni bir çağın başlangıcındayızdır :tur
-
3D yazıcı anlamında öyle. Burada paylaşmışmıydım bilmiyorum, dünyanın en büyük 3D yazıcısında tekne bile basmışlardı, bulursam eklerim.
Benim kaygım ne olsa bizim kullandığımız tür yazıcılar/malzemeler amatör işi. İleride sorun yaratmasın. Yoksa (yazıcı fiyatı hariç) çok ucuz tabii.
-
Kısa bir şekilde yapımı da görünüyor.
https://www.youtube.com/watch?v=Pt2epukih2k
-
Album linkinden gordum ben de calismalari. Oncelikle eline saglik, gayet guzel olmuslar :)
Aslinda bu islere en uygun printer filamenti nylon, ancak o da hem su emer hem de gunes'i sevmez. Bu sartlarda abs en mantikli secim olmus.
Ben yine de birkac noktaya deginmek isterim, belki final urunler daha da basarili olabilir.
Amator printlerin mantigi aslinda biraz fiberglass'a benzemesidir. katmanlari basitce fiber katmanlari olarak dusunebiliriz. Herhangi bir kompozit'in en zayif oldugu durum da bu katmanlari delamine etmeye calisan kuvvetlerdir. Dolayisi ile printleri hazirlarken, katmanlarin yonunun, modelin en az kuvvet binecegi yonde olmasina ozen gosterilmelidir.
Bunun disinda modeli guclendirmenin birkac pratik yolu var. en basiti epoksi emdirmek. Bir firca ile epoksiyi yedire yedire modele surebilirsiniz. Yuzeyindeki butun gozenekler epoksi ile dolacagindan, modelin en azindan dis katmaninin dayanikliligi oldukca artmis oluyor. Tabi bu printler surekli gunes'e maruz kalacagindan bu epoksi katmaninin kisa zamanda bozulmamasi icin sonrasinda modeli bir de boyamak gerek.
Muntazam yolu modeli epoksi dolu bir kaba koyup kabin icindeki havayi vakumlamak. boylece modelin en derindeki gozeneklerine bile epoksi dolup dayanikligiligini enjeksiyondan da daha yuksek seviyelere cikarabilir. Ancak sonrasinda o bir kap dolusu epoksi'yi kullanacak yeriniz olmali :)... Bir de vakum pompasi lazim tabi. ( calisir durumda cikma buzdolabi motorlari son derece guzel is gorur )
Bir diger yol ise modeli firinlamak. Modeli bastiktan sonra firina koyuyorsunuz ve kullandiginiz plastige uygun bir sicaklikta pisiriyorsunuz. Bu pisirme, plastikteki termal gerilimleri aliyor ve kimi iyi yapismayan yerlerin birbirine daha iyi tutunmasini sagliyor. Neticede modelinizin dayanikliligi %10 - %20 oraninda artabiliyor. Bir yan etkisi modelin carpilma riski.
Sekil deformasyonu olmamasi icin modeli, yercekiminden en az etkilenecegi sekilde yerlestirmek ve mumkunse isiyi yavas yavas artirmak lazim. sogurken de yavas yavas sogutmak gerek.
Tabi butun bunlar hep is. Parcayi basip yerine baglayip koparsa yenisini baglamak da oldukca pratik bir cozum :C
Benim adaş daha iyi bilir ama, konu neydi unuttum bir arkadaşıma 3D dişli yazdırayım demiştim, dayanmaz demişti. ABS yeterince sağlam olacak mı? Gerçi (benim de yaptığım gibi) su bidonları ile denedim diyorsun da gerçek kuvvetlere denk mi?
Oncelikle estagfurullah :). Aslinda disli'yi nylondan yazdirirsan ve katman yonune dikkat edersen orjinal nylon bir disliye gore %90 dayaniklilikta model elde edebilirsin.
Arkadasin muhtemelen pla'yi baz almistir. Pla sert ve kirilgan bir plastik. kuvvet karsisinda pek esnemiyor ve kopma direnci de dusuk. Disli yapimina hic uygun bir malzeme degil. Ote yandan nylon oldukca esnek ve koparma kuvvetlerine de oldukca dayanikli.
Valla, Turkiye'de doviz aldi yurudu. Ben 2018'de Cin'den ucuz bi printer almistim. 240USD odedim yanlis hatirlamiyorsam. Gecen bir is icin ikinci bir tane alsam mi dedim, baktim aynisi olmus 160 dolar. Gayet de guzel model basiyor.
Bu tarz seyleri yaparim diyenler dusunmeyip alabilir bence :)....
Velhasıl belki yeni bir çağın başlangıcındayızdır :tur
Valla su modern zamanlarda caglar iyice birbirine girdi :sar :tav
-
Kısa bir şekilde yapımı da görünüyor.
https://www.youtube.com/watch?v=Pt2epukih2k
Takdir ettim, oldukca mantikli. katman yonunu 45 derece yapmislar. Muhtemelen de bastiklari malzeme elyaf katkilidir. Yine muhtemelen finalde de diger 45 derece yon'e elyaf kaplamayi dusunmuslerdir. Bu da neticede laminasyon tekne kadar dayanikli bir tekne yapar.
-
Peki Kadir abi abs için aseton buharında 15 dk bekletmek yapısal olarak dayanıma katkı sağlar mı ? Aseton abs malzemeyi çözebiliyor. Ben bir kaç kere deneme yaptım yüzeyini enjeksiyon yüzeyden dahi pürüzsüz yapıyor. Ancak malzeme içlerinde yapısal dayanımı yüzde 85-90 lara çıkarabilir mi sence ?
Bende yazıcılarımı Çin'den getirdim. Korona tam başlamak üzereydi baya kampanyalı bir şekilde temin ettim. Korona ürecinde evde en büyük eğlencem oldular <>
-
Peki Kadir abi abs için aseton buharında 15 dk bekletmek yapısal olarak dayanıma katkı sağlar mı ? Aseton abs malzemeyi çözebiliyor. Ben bir kaç kere deneme yaptım yüzeyini enjeksiyon yüzeyden dahi pürüzsüz yapıyor. Ancak malzeme içlerinde yapısal dayanımı yüzde 85-90 lara çıkarabilir mi sence ?
Bende yazıcılarımı Çin'den getirdim. Korona tam başlamak üzereydi baya kampanyalı bir şekilde temin ettim. Korona ürecinde evde en büyük eğlencem oldular <>
Evet saglar. Asiri bekletmeyip belli bir miktar aseton'a maruz birakirsan, daha homojen bir yapi elde etmis oluyorsun. Sonuc malzemen orjinale gore daha saglam oluyor. Ancak modelin derinlerine islemesine izin vermek nasil bir sonuc verir bilemiyorum. Sadece yuzeyini puruzsuzlestirsen bile bence toplamda %10 - %15 minimum saglamlik kazancin olur. kompozit mantigi. canlilarin kemikleri bile o mantik. yuzey puruzsuz sert ve dayanikli. ici gozenekli yumusak ve nispeten zayif ama hafif. Netice, sandvic kompozit :dedv
Aseton plastigi cozuyor, ancak aseton ucup gittikten sonra plastik tekrar katilasiyor. Bir nevi plastik kaynak makinesi gibi. Ben reklam endustrisinde calisirken aseton, kloroform (tehlikelidir) alkol gibi bir cok degisik cozucu ile plastikleri birbirine yapistiriyordum, yada cozucu icine plastik talasi atip yapistirmak ve dolgu yapmak icin plastik macun yapiyordum.
-
eline sağlık volkan....ben daha bu parçaların nerede nasil ne için kullanıldığını bile bilmiyorum ...sanırım önce yelkenciliği öğrenmeliyim....
-
eline sağlık volkan....ben daha bu parçaların nerede nasil ne için kullanıldığını bile bilmiyorum ...sanırım önce yelkenciliği öğrenmeliyim....
Teşekkürler :-[
Hepimiz sonradan ögrendik, belki bilmedigimiz bir dünya şey var <>
-
https://t24.com.tr/yazarlar/hayri-cem-haftalik/gelecek-4-b-4-d-baski-teknolojisi,27048
4D yazıcılar üstünde çalışılıyormus.
-
Ben daha hala 2D'deyim. Volkan'ı kıskandım, belki 3D'ye geçerim, ama artık galiba Çin'den Maçin'den birşeyler getirtmek hayal oldu...
-
Ben daha hala 2D'deyim. Volkan'ı kıskandım, belki 3D'ye geçerim, ama artık galiba Çin'den Maçin'den birşeyler getirtmek hayal oldu...
Ne ihtiyacın varsa ben basayım abi ayıp ediyosun valla :Kzz
-
Çok sağol Volkan. Şu an herhangi bir ihtiyacım olduğundan söylemedim.
Ben bilgisayarcıyım ya. Teknolojide önde olmam lazım. Yol göstermem lazım.
Ama artık bayrağı gençlere teslim ettik, uzaktan hikayelerini dinliyoruz böyle. İhtiyacım olsa söylerim, çok ciddi birşeyler yapıyor olsam zaten alırım da bir tane.
-
Çok faydalı bir çalışma olmuş. Tebrikler.
Ben de ufak bir bilgi vereyim. ABS, motosiklet üreticilerin en çok kullandığı malzemedir. Özellikle scooter tarzı motosikletlerin boyalı ve boyasız bütün parçaları ABS plastikten imal edilir. kırıldığında tamiri bile mümkündür.
-
Çok faydalı bir çalışma olmuş. Tebrikler.
Ben de ufak bir bilgi vereyim. ABS, motosiklet üreticilerin en çok kullandığı malzemedir. Özellikle scooter tarzı motosikletlerin boyalı ve boyasız bütün parçaları ABS plastikten imal edilir. kırıldığında tamiri bile mümkündür.
Evet aynen söylediginiz gibi motosiklet ve arabalarda cok kullanilan bir plastik türü oldugunu bende arastirdigim zaman ögrenmistim. Bende şuan teknelere adapte etmeye çalışıyorum. Bir nevi arge sürecindeyim. :fiyu
-
Madem ben de ekleyeyim.
Plastiklerin kullanim yerinin dogru olup olmadigini anlamak icin uc onemli ozelligine dikkat etmek gerekir.
1 - UV dayanimi
2 - mekanik ozellikleri. Sertligi, esnekligi, yuk karsisindaki karakteristikleri vs.
3 - Su toleransi. Ne kadar su emiyor, emdigi su, mekanik ozelliklerini nasil etkiliyor.
Eger plastigi dis mekanda kullanacaksaniz, UV dayanimi iyi olmali yada profesyonelce boya uygulamalisiniz. Abs UV altinda hizli sekilde bozulur. O yuzden ciplak sekilde gunese maruz kalacak yerlerde kullanmak iyi bir fikir degildir. Surtunmeye maruz kalacak yerlerde boya asinip yine gunes isigina maruz kalacaksa, Hic Abs tercih etmemek daha mantikli olabilir.
Mekanik ozellikler bakimindan abs teknede kullanima uygundur. Abs esnektir ve sekil deformasyonlarini telafi eder, darbe emer. Bu sebeple otomobil ve motosikletlerde oldukca cok tercih edilir. Yine de ust sinif arac ve motosikletlerde abs yerine polikarbonat turevleri tercih edilir. Abs'nin steroidlisidir cunku :)...
Su toleransi cok onemlidir. Plastik su emerse mekanik ozellikleri oldukca zayiflar. Bir cok plastik su emer. Agirliginin %20 si kadar su emen plastikler var. Abs o konuda da sinifi geciyor. agirliginin %1 kadar bile su emmiyor. Dolayisi ile surekli islak bile kullanilsa mekanik ozellikleri neredeyse degismiyor. Bu da otomobil ve motosikletlerde ozellikle tampon vs olarak kullanilmasinin bir diger sebebi.
Kisacasi, teknenin gunes gormeyen yerlerinde guvenle kullanilabilir. Gunes goren yerlerde, asiri surtunmelere maruz kalmiyorsa veya surtunen yerler pek gunes gormuyorsa, guzelce boyayarak yine kullanilabilir.
-
Madem ben de ekleyeyim.
Plastiklerin kullanim yerinin dogru olup olmadigini anlamak icin uc onemli ozelligine dikkat etmek gerekir.
1 - UV dayanimi
2 - mekanik ozellikleri. Sertligi, esnekligi, yuk karsisindaki karakteristikleri vs.
3 - Su toleransi. Ne kadar su emiyor, emdigi su, mekanik ozelliklerini nasil etkiliyor.
Eger plastigi dis mekanda kullanacaksaniz, UV dayanimi iyi olmali yada profesyonelce boya uygulamalisiniz. Abs UV altinda hizli sekilde bozulur. O yuzden ciplak sekilde gunese maruz kalacak yerlerde kullanmak iyi bir fikir degildir. Surtunmeye maruz kalacak yerlerde boya asinip yine gunes isigina maruz kalacaksa, Hic Abs tercih etmemek daha mantikli olabilir.
Mekanik ozellikler bakimindan abs teknede kullanima uygundur. Abs esnektir ve sekil deformasyonlarini telafi eder, darbe emer. Bu sebeple otomobil ve motosikletlerde oldukca cok tercih edilir. Yine de ust sinif arac ve motosikletlerde abs yerine polikarbonat turevleri tercih edilir. Abs'nin steroidlisidir cunku :)...
Su toleransi cok onemlidir. Plastik su emerse mekanik ozellikleri oldukca zayiflar. Bir cok plastik su emer. Agirliginin %20 si kadar su emen plastikler var. Abs o konuda da sinifi geciyor. agirliginin %1 kadar bile su emmiyor. Dolayisi ile surekli islak bile kullanilsa mekanik ozellikleri neredeyse degismiyor. Bu da otomobil ve motosikletlerde ozellikle tampon vs olarak kullanilmasinin bir diger sebebi.
Kisacasi, teknenin gunes gormeyen yerlerinde guvenle kullanilabilir. Gunes goren yerlerde, asiri surtunmelere maruz kalmiyorsa veya surtunen yerler pek gunes gormuyorsa, guzelce boyayarak yine kullanilabilir.
Peki abi bu UV dayanımı saf abs için mi geçerli ?
Benim filament tedarik ettiğim firmanın test sonuçlarını inceledigimde UV ‘ ye karşı güclendirilmiş oldugu yaziyor. Boya veya katki maddeleri ile bu sorunu çözebilmiş olma ihtimalleri varmıdır acaba :dedv
-
Madem ben de ekleyeyim.
Plastiklerin kullanim yerinin dogru olup olmadigini anlamak icin uc onemli ozelligine dikkat etmek gerekir.
1 - UV dayanimi
2 - mekanik ozellikleri. Sertligi, esnekligi, yuk karsisindaki karakteristikleri vs.
3 - Su toleransi. Ne kadar su emiyor, emdigi su, mekanik ozelliklerini nasil etkiliyor.
Eger plastigi dis mekanda kullanacaksaniz, UV dayanimi iyi olmali yada profesyonelce boya uygulamalisiniz. Abs UV altinda hizli sekilde bozulur. O yuzden ciplak sekilde gunese maruz kalacak yerlerde kullanmak iyi bir fikir degildir. Surtunmeye maruz kalacak yerlerde boya asinip yine gunes isigina maruz kalacaksa, Hic Abs tercih etmemek daha mantikli olabilir.
Mekanik ozellikler bakimindan abs teknede kullanima uygundur. Abs esnektir ve sekil deformasyonlarini telafi eder, darbe emer. Bu sebeple otomobil ve motosikletlerde oldukca cok tercih edilir. Yine de ust sinif arac ve motosikletlerde abs yerine polikarbonat turevleri tercih edilir. Abs'nin steroidlisidir cunku :)...
Su toleransi cok onemlidir. Plastik su emerse mekanik ozellikleri oldukca zayiflar. Bir cok plastik su emer. Agirliginin %20 si kadar su emen plastikler var. Abs o konuda da sinifi geciyor. agirliginin %1 kadar bile su emmiyor. Dolayisi ile surekli islak bile kullanilsa mekanik ozellikleri neredeyse degismiyor. Bu da otomobil ve motosikletlerde ozellikle tampon vs olarak kullanilmasinin bir diger sebebi.
Kisacasi, teknenin gunes gormeyen yerlerinde guvenle kullanilabilir. Gunes goren yerlerde, asiri surtunmelere maruz kalmiyorsa veya surtunen yerler pek gunes gormuyorsa, guzelce boyayarak yine kullanilabilir.
Peki abi bu UV dayanımı saf abs için mi geçerli ?
Benim filament tedarik ettiğim firmanın test sonuçlarını inceledigimde UV ‘ ye karşı güclendirilmiş oldugu yaziyor. Boya veya katki maddeleri ile bu sorunu çözebilmiş olma ihtimalleri varmıdır acaba :dedv
ben esenplastik de calıştığım zamanlar plastik enjeksiyon makinalarında yüksek yoğunluklu poliethilen borular üretiyorduk söz konusu borular dış ortamlarda kullanılacağı için güneşin ultra viyole ışınlarına karşı belli bir formül ile birlikte (HAMMADDE+BOYA+U.V KATKI MADDESİ+GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİK) Katkı maddeleri ile enjeksiyona veriliyordu...
hatta u.v katkı maddesi 25kg. paketler halinde boncuk seklinde fosfor yeşili bir renkte idi ve sudi arabistandan geliyordu...formülü yazan kimyagere sormuştum u.v koymasak olmazmı diye...o da güneşin zamanla plastiği mum gibi erittiğinden bahsetmişti...olmazsa olmaz demişti...
ama bahsettiğin filament de bir çeşit poliethilen ise u.v katkı maddesi koymuştur diye düşünüyorum...
-
Madem ben de ekleyeyim.
Plastiklerin kullanim yerinin dogru olup olmadigini anlamak icin uc onemli ozelligine dikkat etmek gerekir.
1 - UV dayanimi
2 - mekanik ozellikleri. Sertligi, esnekligi, yuk karsisindaki karakteristikleri vs.
3 - Su toleransi. Ne kadar su emiyor, emdigi su, mekanik ozelliklerini nasil etkiliyor.
Eger plastigi dis mekanda kullanacaksaniz, UV dayanimi iyi olmali yada profesyonelce boya uygulamalisiniz. Abs UV altinda hizli sekilde bozulur. O yuzden ciplak sekilde gunese maruz kalacak yerlerde kullanmak iyi bir fikir degildir. Surtunmeye maruz kalacak yerlerde boya asinip yine gunes isigina maruz kalacaksa, Hic Abs tercih etmemek daha mantikli olabilir.
Mekanik ozellikler bakimindan abs teknede kullanima uygundur. Abs esnektir ve sekil deformasyonlarini telafi eder, darbe emer. Bu sebeple otomobil ve motosikletlerde oldukca cok tercih edilir. Yine de ust sinif arac ve motosikletlerde abs yerine polikarbonat turevleri tercih edilir. Abs'nin steroidlisidir cunku :)...
Su toleransi cok onemlidir. Plastik su emerse mekanik ozellikleri oldukca zayiflar. Bir cok plastik su emer. Agirliginin %20 si kadar su emen plastikler var. Abs o konuda da sinifi geciyor. agirliginin %1 kadar bile su emmiyor. Dolayisi ile surekli islak bile kullanilsa mekanik ozellikleri neredeyse degismiyor. Bu da otomobil ve motosikletlerde ozellikle tampon vs olarak kullanilmasinin bir diger sebebi.
Kisacasi, teknenin gunes gormeyen yerlerinde guvenle kullanilabilir. Gunes goren yerlerde, asiri surtunmelere maruz kalmiyorsa veya surtunen yerler pek gunes gormuyorsa, guzelce boyayarak yine kullanilabilir.
Peki abi bu UV dayanımı saf abs için mi geçerli ?
Benim filament tedarik ettiğim firmanın test sonuçlarını inceledigimde UV ‘ ye karşı güclendirilmiş oldugu yaziyor. Boya veya katki maddeleri ile bu sorunu çözebilmiş olma ihtimalleri varmıdır acaba :dedv
Evet saf ABS icin gecerli. Uv dayanimina karsi Katki maddeleri ile her plastigin UV ye karsi dayanimi artirilabiliyor. Ancak bu sorunu %100 asla cozmuyor. Ornegin herhangi bir maddenin UV'den hic etkilenmemesini %100, ABS'nin dayanimini ise %30 dersek, katki maddeleri tahminimce %50'ye ancak cikartir.
Aslinda boyalar da genellikle UV'ye %100 dayanmiyor. Ancak, Boya, vernik vs UV isigi kendisi absorbe edip kendisi bozularak altinda korudugu malzemeye ulasmasini engelliyor. En etkili yontem de bu.
Yapisal dayaniklilik gerektirmeyen yerlerde UV dayanimi artirilmis abs'nin cok uzun omurlu olacagina eminim.
Yapisal dayanim gerektiren yerlerde ise, UV dayanimi artirilmis olsa bile, 2 - 3 yil sonra kuvvetinin %20 - %30'unu kaybedecegini varsaymak ve hazir kendin basiyorken, ona gore yuke gelen yerlere ekstra kalinlik vermek bence epey mantikli.
-
Ya şöyle teknelerinizin ihtiyaçlarını,olmasını istediğiniz aparatları yazında birşeyler yapalım hep beraber :fiyu
Antrenmanlar sonrası evde oturmaktan canım sıkılıyor birşeyler üretelim hem faydalı olalım.
-Cem Kilit
-Direk üstü rüzgar göstergesi
-Bardaklık tutacak
vs vs aklıma geliyor izlerin varsa önerilere açığım.
BOA marinin gururu devam etsin :di
-
Ya şöyle teknelerinizin ihtiyaçlarını,olmasını istediğiniz aparatları yazında birşeyler yapalım hep beraber :fiyu
Antrenmanlar sonrası evde oturmaktan canım sıkılıyor birşeyler üretelim hem faydalı olalım.
-Cem Kilit
-Direk üstü rüzgar göstergesi
-Bardaklık tutacak
vs vs aklıma geliyor izlerin varsa önerilere açığım.
BOA marinin gururu devam etsin :di
9.7" Ipad tutacağı olabilir. Navionics yüklü Ipad elde zor oluyor. Yelkende de oraya buraya uçuyor.
Ama ileride teknem olursa kendime de isterim bir tane :halay
-
...
Valla, Turkiye'de doviz aldi yurudu. Ben 2018'de Cin'den ucuz bi printer almistim. 240USD odedim yanlis hatirlamiyorsam. Gecen bir is icin ikinci bir tane alsam mi dedim, baktim aynisi olmus 160 dolar. Gayet de guzel model basiyor.
Bu tarz seyleri yaparim diyenler dusunmeyip alabilir bence :)....
...
Yav adaşım, bu 200 USD dediğin yazıcı hangisi? Ne model? Ben nereye baksam 1000 USD görüyorum.
-
Yav adaşım, bu 200 USD dediğin yazıcı hangisi? Ne model? Ben nereye baksam 1000 USD görüyorum.
Benim aldigim Anet A6 idi. Ben 240 dolar vermistim iki yil once ama su an 200'un altinda. Ama A6 modeli akrilik govde. Cok hassas hizalanamiyor. Aluminyum olanlara yonelmek lazim.
Yine de benimkisi oldukca guzel ve sorunsuz basiyordu.
Suradan bulabilirsin urunlerini : https://www.aliexpress.com/store/3126008
Bildigim kadariyla Creality markasi da guzelmis baya. Ben gormedim ve kullanmadim. Ancak onlar biraz daha pahali.
Neticede bunlar amator makineler. Profesyonel makine almadigin surece sonucun ve kalitenin asiri degisecegini sanmiyorum. O sebeple bu makinalarin uzularini alma taraftariyim ben.
Ha, profesyonellerinden almaya niyetlenirsen hem urun kalitesi hem de printer fiyati cok farkedebilir :D. Ama sabah aksam birseyler basip ince muhendislik yapmayacaksan bence hic gerek yok. Malzemeyi biraz daha kalin bas, katman yonune dikkat et yeter.
-
Anet A8 Plus 189 USD. Shipment 380 USD??!! Crealityler 850'den başlıyor.
-
Anet A8 Plus 189 USD. Shipment 380 USD??!! Crealityler 850'den başlıyor.
Ben baktigimda Crealityler 250 - 300 dolar civarindaydi.
Kargoyu bilemeyecegim tabi. Ben cogunlukla avrupa'da deposu olanlardan aliyorum. Kargo bedava oluyor o zaman bana. Gumruk derdi de olmuyor. Turkiye Tabi cok degisken :sad22
Bir de banggood'a bak istersen :
https://www.banggood.com/search/creality.html?from=nav
https://www.banggood.com/search/anet.html?from=nav
Belki daha uygun kargo/vergi sunuyordur.
Aliexpress bira pazar yeri gibi. Banggood daha ziyade tek sirket. mali direk banggood gonderiyor.
-
Anet A8 Plus 189 USD. Shipment 380 USD??!! Crealityler 850'den başlıyor.
Benim baktigim zamanlar A6 a8'in ust modeliydi. Dikkat etmek lazim ozelliklerine.
-
Bunu ısmarladım:
https://www.banggood.com/Creality-3D-Customized-Version-Ender-3Xs-Pro-Prusa-I3-3D-Printer-220x220x250mm-Printing-Size-With-Magnetic-Removable-Sticker-or-Glass-Plate-Platform-or-V1_1_5-Super-Silent-Mainboard-p-1535619.html?ID=6285961&cur_warehouse=CN
-
Burası yeri değil ya, şu an çok daha önemli bir sorunum var.
Bir haftadır muzların hava kaçırması ile uğraşıyorum. Biri oldu tamam. Diğerinde bir yer buldum yapıştırdım. Yine kaçırıyor. Bir daha buldum yapıştırdım yine kaçırıyor. Bir daha. Yine. Kaçıran yerler hep alttaki ana yapışma yeri.
Bugün en başta bir yer buldum. Sabah yapıştırdım. Tamam, taş gibi oldu. Ama belli ki bu ana hat gidici, gitmeden ben yandan destek yapıştırma yapayım diyordum.
Ben yazıcı işi ile uğraşırken karpuz gibi yarılmış. Al başına belayı.
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cZJ_wWbFn60iHTbcZD5u4WpMeyWj_AvEvSNq2dtv2BZUzO9Ob-UHfgN0AxruYcb2MDXP9WsorLxNDsbZF6yx0i7tSkX9FrvzFIrU_zY_Ouh3Uqchm_L5_oEiszclcjOqmLOVt7h2-Q2N3MPCyiY00=w1010-h568-no?authuser=0)
-
Bunu ısmarladım:
https://www.banggood.com/Creality-3D-Customized-Version-Ender-3Xs-Pro-Prusa-I3-3D-Printer-220x220x250mm-Printing-Size-With-Magnetic-Removable-Sticker-or-Glass-Plate-Platform-or-V1_1_5-Super-Silent-Mainboard-p-1535619.html?ID=6285961&cur_warehouse=CN
abi keske bunu almasaydin.Ben konuyu yeni gorebildim. Bende 2 adet two trees bluer var.
İsmarladigin yazicinin tablasi yani Y ekseni tek sigma profil uzerine oturuyor. Bu sekilde olan tablalar ayar tutmuyor ve zamanla sikintilar cikiyor. Ender 3 guzel bir cihaz ama cok modifikasyona ihtiyaci var. İmkanin var ise hemen iptal et.
Two trees bluer al direk. Ben uzun zaman arastirdim. Bu cihaz zaten ender 3 lerin modifiye ihtiyacina gore olusturulmus bir cihaz.
-
Birde bu aldigin cihaz hem daginik goruntude hem sesli calisiyor. A bilmem kaç surucu kullaniliyormus.Bu suruculerde ziiit ziiit ses yapiyor.
-
iptal şansım var mı bilmiyorum ama kısaca hangi model. hiç detaylarına bakmadım.
-
4 bacaklı modellerden al mı diyorsun yani. onlar neredeyse iki misli de...
-
Sanirim Volkan bundan bahsediyor.
Dedigi de mantikli. Bunun Y ekseni daha rijit gorunuyor. Hem fiyat olarak da uygun gorunuyor.
https://www.banggood.com/TWO-TREES-BLUER-3D-Printer-DIY-Kit-235235280mm-Print-Size-Support-Auto-levelFilament-DetectionResume-Print-with-TMC2208-Silent-DriverMKS-ROBIN-NANO-Mainboard-p-1566275.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
-
Yni ben pek bir fark görmedim ama, bu daha iyi diyorsanız iyidir. Prusa iyi bir modeldir diye biliyorum da, o ndenle seçmiştim. Bunu ısmarlayayım.
-
Tamam, diğeri iptal. Bunu ısmarladım. Sağol Volkan.
-
Yni ben pek bir fark görmedim ama, bu daha iyi diyorsanız iyidir. Prusa iyi bir modeldir diye biliyorum da, o ndenle seçmiştim. Bunu ısmarlayayım.
Abi fotografta isaretledim. Bunda Y ekseni yani alt tabla cift aluminyum profil uzerinde hareket ediyor yani saga sola oynama gevseme olmuyor.
Ama senin aldiginda bu iki tane degil tek bir adet ve ortada. Zamanla baski aldikca ayar tutmamaya ve tabla saga sola oynamaya basliyor ve buda bastigin urunlerin kalitesini etkiliyor.
Tabla ayari cok önemli ve tutturmasi biraz zor bir konu.
-
Evet, sağol Volkan. Ben önce yan bacaklardan söz ediyorsun sanmıştım. Tablanın altına bakınca gördüm. Seninkinde iki tane.
Diğerini iptal ettim, seninkinden ısmarladım. Epey bir filament parası çıkmış oldu bu arada.
Sen çoktan bulmuşsundur ya, filamentBurada diye bir yer var. Arkadaş tavsiye etti. iyidir dedi.
Bu arada sert ve dayanıklı işler için PLTE kullanmalıymış, ama her yazıcı da onu basmazmış.
-
Evet, sağol Volkan. Ben önce yan bacaklardan söz ediyorsun sanmıştım. Tablanın altına bakınca gördüm. Seninkinde iki tane.
Diğerini iptal ettim, seninkinden ısmarladım. Epey bir filament parası çıkmış oldu bu arada.
Sen çoktan bulmuşsundur ya, filamentBurada diye bir yer var. Arkadaş tavsiye etti. iyidir dedi.
Bu arada sert ve dayanıklı işler için PLTE kullanmalıymış, ama her yazıcı da onu basmazmış.
Abi daha baya olumlu ve iyi yonde farkliliklari var ama zamanla kulandikca anlayacaksin.
Dedigim gibi ben pandemi zamanlarinda can sikintisindan baya arastirdim. Fiyat performans acisindan en basarililarindan biri.Ben filament markasi olarak ABG kullaniyorum.
Abs filament icin dayaniklilik test raporlarini vs istedim hiç itiraz etmeden mail ile gonderdiler,sordugum sorulara cevaplar aldim memnunum yani simdilik.
Ben bu ise baya kafa yordum yani anlayacagin abi. :halay
Bu isi teknelere uygun,uyumlu hale getirip bir hal care cozum bulucam buyuk ihtimal :fiyu
-
Evet çıkardığın iyi ürünlerden belli zaten. Epey uğraşmışsın. Çizim için hangi yazılımı kullanıyorsun? Bir arkadaşım simply3d ve open3d önerdi.Ben vpython kullanıyorum kolay ve grafik çıktısı iyidir ama .obj .stl gibi çıktısı yoktur. benim program yazmam gerek. bir ara bir öğrencinin 3d yazıcı simülatörü için .stl arayüzü yazmıştım ama kimbilir nerelerdedir.
-
Evet çıkardığın iyi ürünlerden belli zaten. Epey uğraşmışsın. Çizim için hangi yazılımı kullanıyorsun? Bir arkadaşım simply3d ve open3d önerdi.Ben vpython kullanıyorum kolay ve grafik çıktısı iyidir ama .obj .stl gibi çıktısı yoktur. benim program yazmam gerek. bir ara bir öğrencinin 3d yazıcı simülatörü için .stl arayüzü yazmıştım ama kimbilir nerelerdedir.
Abi ben cizim icin solidworks u kullaniyorum.stl ciktisini buradan ciziyorum. Sonra o stl dosyasi ile asil isi dilimleme yazilimlati yapiyor. Dilimleme yazilimlarinda cizim yapilmiyor.
Bahsettigin programlar dilimleme programlari. 3d yazicidan cikti almak icin modelini bu yazicilar katman katman dilimliyor. Ve filamentine göre biraz hassas ayarlari var program ile onlari yapiyorsun.Ondada sektorun iki ana programi var simplfy3d ve cura. Benim tercihim simplfy3d. Ucretli program gerci ama bi hal caresine baktik :fiyu
-
Solidworks'e alternatif opensource olarak freecad var. Baya kapsamli ve yeteneklidir. Bu tarz isler icin fazlasiyla yeterli. Alismak biraz zaman aliyor ama alisinca istedigini cizersin.
Autodesk Fusion 360 var cok iyi. Ancak bedava surumu internetle calisiyor ve calismani halka acik olarak bulutta tutuyor. Yani kendine ozel calisma yapma sansin yok.
Cok teknik olmayip gorsel olarak daha rahat calisirim diyenler icin opensource blender var. Daha serbest cizime olanak veriyor.
Ben kendim Autodesk 3ds max kullaniyorum her turlu cizim isim icin. Halihazirda islerimden dolayi elimde var ve 20 yillik tecrubem de var. O sebeple baska yazilimlara pek kayamiyorum. Normalde cad programi olmasa da, teknik cizim icin son derece yeterli ve iyi. Daha teknik calismam gerekirse rhinoceros kullaniyorum.
Hepsi de Stl kaydeder.
Abi sana en uygunlari freecad ve rhinoceros diye dusunuyorum. Rhinoceros profesyonel ve ucretli tabi.
Gunun bilgisi :p : Piyasadaki ozel teknelerin %90'i Rhinoceros'ta cizilip tasarlaniyor.
-
Bir tane küçük GCode dosyası gönderebilirmisin, yaptığın parçalardan? Bakayım simülatörde görebilecek miyim.
-
Solidworks'e alternatif opensource olarak freecad var. Baya kapsamli ve yeteneklidir. Bu tarz isler icin fazlasiyla yeterli. Alismak biraz zaman aliyor ama alisinca istedigini cizersin.
Autodesk Fusion 360 var cok iyi. Ancak bedava surumu internetle calisiyor ve calismani halka acik olarak bulutta tutuyor. Yani kendine ozel calisma yapma sansin yok.
Cok teknik olmayip gorsel olarak daha rahat calisirim diyenler icin opensource blender var. Daha serbest cizime olanak veriyor.
Ben kendim Autodesk 3ds max kullaniyorum her turlu cizim isim icin. Halihazirda islerimden dolayi elimde var ve 20 yillik tecrubem de var. O sebeple baska yazilimlara pek kayamiyorum. Normalde cad programi olmasa da, teknik cizim icin son derece yeterli ve iyi. Daha teknik calismam gerekirse rhinoceros kullaniyorum.
Hepsi de Stl kaydeder.
Abi sana en uygunlari freecad ve rhinoceros diye dusunuyorum. Rhinoceros profesyonel ve ucretli tabi.
Gunun bilgisi :p : Piyasadaki ozel teknelerin %90'i Rhinoceros'ta cizilip tasarlaniyor.
servet Rhinoyu hep söyler ama hiç alıp bakmadım.
Benimki az kaldı. Tabii amatör ve parasız olacak. En ince detaylar yok şimdilik ama tekneyi ortaya çıkarıyor oldukça.
Belki stl arayüzünü yine yazarım. çıktıyı alırım. sonrasına bakarız.
GCOde isteğim Volkan'a idi.
-
Bir tane küçük GCode dosyası gönderebilirmisin, yaptığın parçalardan? Bakayım simülatörde görebilecek miyim.
Bilgisayarı açıp gönderiyorum abi mailine birazdan.
Gcode son program çıktısı oluyor artik ayarlari vs hepsi dahil bir sekilde Ancak o ayarlar degismiyor malesef . Yani basmak istersen stl lerinide gonderebilirim yazici gelince :ofof
-
aldım sağol.
-
simülatörde çıkan ürünü görmeye çalıştım da; G1 dışındaki kodalrı pek doğru yorumlamıyor sanırım. Hatta E ve F değerlerini hiç yorumlamıyor, o ndenle csimler 2D giibi kaldı. Tıkacın detayı bozuldu. Onları düzeltirsem, ürünü basmadan önce ne çıkacağını görma şansımız olacak.
-
Size uyup bu bluer'den ben de aldim. Bir deneme surumu yaptim. Baya iyi basiyor gibi bakalim. Arkasindaki fan da olmasa aletin calistigi belli olmayacak. Sessizlik konusunda son derece hakliymissin Volkan. Bu makine onerisi icin tesekkur ederim.
-
Hayırlı olsun, güle güle kullan.
Ben 3D işini "ikinci bir emre kadar" askıya aldım. Sanırım benim hatam sipariş ettiğim filament gelene kadar beklemeyip (hoş o da hiç gelmedi ya; adamlar battılar mı nedir, cevap vermeye bile tenezzül etmediler) aletin yanında gelen filament ile deneme yapmak oldu. Nozzle hemen tıkandı. Ondan sonra da hiç doğru dürüst baskı alamadım.
Bu koşullarda ona güvenip en kritik göbek parçasını da orada üretmeyi gözüm yemedi artık. Hele suya girme denemesi öncesi evde yaptığım son kontrollerde 3mm alüminyumdan yaptığım parçaların eğilip bükülmüş olduğunu görünce hepten vazgeçtim.
Bugün yarın uygun havada tekrar suya girmeyi deneyeceğim. Yarın oldukça uygun ama hala bir iki eksiğim var. Hafta içi hava güzel olursa son bir deneme yapacağım.
Sonra kışın bol bol vaktim olur 3d öğrenip denemeye.
Tekrar hayırlı olsun.
-
Hayırlı olsun, güle güle kullan.
Ben 3D işini "ikinci bir emre kadar" askıya aldım. Sanırım benim hatam sipariş ettiğim filament gelene kadar beklemeyip (hoş o da hiç gelmedi ya; adamlar battılar mı nedir, cevap vermeye bile tenezzül etmediler) aletin yanında gelen filament ile deneme yapmak oldu. Nozzle hemen tıkandı. Ondan sonra da hiç doğru dürüst baskı alamadım.
Bu koşullarda ona güvenip en kritik göbek parçasını da orada üretmeyi gözüm yemedi artık. Hele suya girme denemesi öncesi evde yaptığım son kontrollerde 3mm alüminyumdan yaptığım parçaların eğilip bükülmüş olduğunu görünce hepten vazgeçtim.
Bugün yarın uygun havada tekrar suya girmeyi deneyeceğim. Yarın oldukça uygun ama hala bir iki eksiğim var. Hafta içi hava güzel olursa son bir deneme yapacağım.
Sonra kışın bol bol vaktim olur 3d öğrenip denemeye.
Tekrar hayırlı olsun.
Ben de amatorlukten ilk baskiyi beceremedim. Sonra farkettim ki ptfe boruyu dibine kadar sokmak gerekiyormus. Yaliktan gorevi gorup, filamenti erken isinip camura donmekten koruyor. Nozulun tepesindeki pnomatik adaptoru cikarip icindekileri temizledim. Adaptoru takip ptfe boruyu da gittigi yere kadar sokunca mis gibi calismaya basladi. Belki senin tikanma da ayni sey olabilir diye dusundum.
-
Ptfe boru konusunu makinayı kurmadan önce okumuştum. Hatta birileri tartışıyordu, öyle mi olmslı pay kalmalı mı, dşbe vardığı nasıl anlaşılır vs. Sonuna kadar itip kurdum.
Nozzle ı açmak için ben de bütün kafayı söktüm. Asetonla temizledim. Akış başladı.
Bir dibe düzgün yapışmıyor. Volkanın önerisiyle ayna kestirip koydum tablaya. Farketmedi. Her seferinde ince ayar yapıyorum tablaya. yine düzgün yapuşmıyor.
Sonra da bir ara akış kesiliyor. iş yarım kalıyor.
-
Ben tablaya maske bandi yapistiriyorum. Pla basarken de tablayi 60 derecede isitinca maske bandina son derece iyi tutunuyor. ayirirken de cok zorlamiyor. Tabla isinmadan once yapistiriyorum. Tabla isininca bantlar kalkar gibi oluyor. tekrar ustunden baski uygulayinca bir daha ayrilmiyorlar. Ben bir hata yapip ilk baskiyi direk tablanin ustunde bastim. Balinali sticker'e biraz hasar verdim. Neyse ki katlanilamayacak bir hasar degil. Simdi en fazla band'a zarar veriyorum. onu da her printte yeniliyorum zaten( hepi topu 3 print yaptim ama her printte deme luksu goruyorum kendimde :D )
Filament sorunlarina gelince, Extruder'deki baski yayinin ince bir ayari var. Hic bir yerde de bahsedilmemis. gevseck birakirsan olmuyor. Cok sikarsan da filmaneti eziyor ve itemiyor. Yayli vida dis tuttuktan sonra ben 2 tur filan ceviriyorum. son derece iyi calisiyor.
-
Maske bandı iyi fikir.
Son kullandığımda makinada hala örnek filament vardı. Sipariş ettiğim filament gelmeyince, nozzle temizliğinden sonra 1 2 deneme daha yapmıştım. Sonra başka bir yere filament sipariş ettim geldi ama paket hala açılmadı, duruyor. Bu işler bittikten sonra artık.
Filament ayarı ile ben de oynadım epey. Besleyemeyince tık tık, tık tık ses yapıyor ve filamenti kesiyor.
Menüdeki filament besle seçeğinde elimle tutup giriş çıkışları "hissederek: kontrol ediyorum. En yumuşak besleme olan yerde bırakıyorum.
Herşey düzgün çalışsa bile plastiğe tekrar güvenebilecek miyim bilmiyorum. Sanırım normalde pek olmuyor ama, yelkeni direğe çekerken bir nedenle göbek sıkışı ve yukarı çıkmazsa, yelken kendisi yukarı çıkmaya devam ettiğinden, göbek bağlantıları çıkmaya zorluyor, kasıyor ve daha olmadı göbeği büküyor.
Belki göbek ölçüleri tam, toleransı uygun, şekil gönyeli ve doğru olursa (ki 3d yapmaktan amacım oydu) o zaman sıkışma olmaz. Kasma ve vükme de olmaz. Denemek lazım.
Bu iş bittikten sonra...
-
Print parcalarda katmanlarin birbirine yeterince kaynayamayisi en buyuk zayiflik yeri. Dolayisi ile parcayi printer'a nasil bir yonde gonderdigin oldukca onemli. Katmanlar kuvvetlerin onlari ayirmaya calisacagi yonlerde olmamali. Yine de 1mm aluminyum'un isini en azindan 3mm plastik ile gormek lazim bence. O da PLA olmamali su sartlarda. Bu proje icin en uygunu sanirim nylon yada Pet-G filament olur.
Su anki projence cok yuk binmeyen seylerde olabilir ama kilit elemanlarda iyi fikir olmayabilir tabi.
-
Şu an göbek 30 x 60 x 3 mm kutu profilden yapılma, yani 3mm kalınlıkta. Ayrıca iki yandan 5 mm lama le desteklyorum. Yani plastik yaparsak kanadın yarısı plastik dolacak :)
Bazı ara bağlantı parçaları yapılabilir; ki Volkan yapmış, eklemli bir parça vardı silindirik, onun benzerini ypmayı düşünüyordum. 3 4 çeşt öyle bağlantı parçası var. Göbeğin önemi gönyeli, ölçüsü doğru ve tam (toleranslı) olması gerektiği. Elde yapınca her parça kendi başına farkl birşey oluyor.
İyi havaları kaçırdım. Şimdi benim balıkçı tulumuna iş düşecek. İlk denize indirdiğimde de Ekim sonu idi. Çizmeli tulum ile girmiştim suya. Yine öyle olacak.Kanadı ancak oturttum yerine, ki daha açmadım; yağmur indirdi. Yan işlerle oynamaya devam.
-
İlk baskımı 27 mart tarihinde aldığımı düşünürsek yaklaşık olarak 7-8 aydır tekne üzerinde bıraktığım;
tüm yazı güneş altında,sıcak soğuk farklarıyla,yağmur altında,dolu görmüş ABS parçanın nasıl bir tepki vereceğini bende merak ediyorum.
7 aydır teknenin güvertesinde sabit bir şekilde bekliyor. Güneş,ultraviyole,sıcaklık değişimler,yağmur,dolu nasıl etkilemiş anlamak için yeterli bir süredir diye düşünüyorum.
-
Tekne üzerinde bıraktığım parça.
Herhangi bir bozulma emaresi yok.
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dd9fXt8_c9oFjyiDOhYl8ZB4R_mjoVsNK986RYIXk10jtMwqOpAFrZ3P0tBvtwHLqo4__5JtVf_lxGNiwnBoz-kr6pnU4z1GiRcQxIDEx6kwI3-LzSNe82TTPrrXKy6pz4MbgXwZMGQCaYm1UPrkk=w426-h568-no?authuser=0)
-
Daha yeni basilmis gibi duruyor masallah.
Yuk'e karsi direnci nasil acaba? Yani gozle gorunmese de fiziken zayiflamis olabilir mi acaba?
-
Moral verici tabii.
Umarım yakında makinayı kullanmayı becerebilir, denemeler yapma şansı elde edebilirim.
Son başarısız denemeden beri hala tam kapasite onu bunu şunu deniyorum. ama olmuyor.
Direği değiştirdim. eksiz tam boy direk. bu arada gördüğüm bazı aksaklıklara sebep olduğunu düşündüğüm yerlerde değişiklikler yaptım.
Artık eskisi kadar da çalışmıyor. Kasılma sıkışma maksimumda. iki defa yelkeni direğe çektiğim ip koptu. kanat kumaşı orada burada yırtıldı. taşıyıcı borular yamuldu.
abartısız 5 çeşit yeni göbek denedim. olmadı.
Dün sonunda göbeği kaldırdım attım. Tabi geriye jöle gibi bir kanat kaldı. sıkışma da kalmadı.
bugün son gün diye aldım gittim saat 11'de yelken kulübüne. okullar tatilmiş. 9 gün tatilde tam kapasite yelken eğitimi var. 10 optimist, 5 sunfish, 5 lazer, 10 windsurf.
onların çıkışı saat 13ü buldu. kumsala gir, kanadı hazırla. direk 2 sefa düştü. tekrar al baştan. 16 da kanadı karada açtım. rüzgar 23 km/sa ı buldu. su çok sığ. o rüzgarda açılmam zor.
RüGarda kanadın davranışına baktım. Tabi normalde benim kanat rüzgarı hep baştan alacak. yandan almayacak. yine de 45 dereceye kadar çevirdim 23 km hızda. Pek fena değil. direk devrilmiyor. profiller eğiliyor ama deforme olmadı. hatta iyi bile okabilir. göbek olmayınca yapamayacağım kanber kontrolu otomatik gerçekleşiyor (züğürt tesellşsi).
Su çok sığ ve düz. 50 metre yürüdüm. dizi zor geçiyor. muzların römorktan kurtulacağı şüpheli. inse çıkacağı şüpheli.
sadece denemek için suya sokmaya çalıştım. 2 metrelik uzatma yapmıştım. çok uzun geldi. römorkun burnu çöktü. kaynak kırıldı.
Suya da giremedik.
Neyse ki kulüp başkanı çok ilgileniyor. Tekneyi orada bıraknama izin verdi. Yarın hava çok sert olacak. Salı Çarşamba biraz daha iyi olacak gibi.
Son bir şans daha...
-
Siparisler alınır :okey
Uzun süren kafa patlatmalar ve modifikasyonlar sonrasi huzurlarinizda olmaya yaklaşıyor :ofof
% 60 bitti sayılır işin aslında daha çok ham ama yine de paylaşmak istedim.
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczP4b-JdcIGXypsiH8r457cMFipNAsZKHuqLxR4Ajn-3W0zfA-mNkGNRB5wXb1u1nbbHiU_Z-iT3sY8ZvTtn2-ZKlAqTFdiPODSE2b4t9W1SV8xc_WcmRcqG76nf66irRKr0rZOmWKTeSkrO6JnI374=w809-h607-s-no-gm?authuser=0)
-
Merhaba ben pla plus kullanıyorum. Abs mi basıyorsun sen
-
Merhaba ben pla plus kullanıyorum. Abs mi basıyorsun sen
Evet abs basıyorum.
Ama 6 ayımı abs’ in nasıl basılacağını anlamaya harcadığımı ve deneme yaptıgımı eklemeliyim :on
-
Yazıcı kapalı ise çok rahat basılır. Sen işi çözmüşsün ama bir tavsiye vereceğim. Küçük bir kavanozda aseton ile abs yi erit. Ben cam tabla kullanıyorum. Camın üstüne sürüyorum. Bu şekilde herhangi bir kalkma yamulma olmuyor. Artık pla plus kullanıyorum. Baş makarasına 100 dolulukta maraka bastım. 3 Ay güneş altında kaldı rengi bile solmadı :)
-
Ben de yeni yeni alisiyorum printer isine. Daha makineyi alali 2 ay olmadi.
Simdiye kadar pla ve pet-g filamentlerle 10 - 15 kadar basarili, 50-60 kadar da basarisiz baski aldim. Tabi benim basaridan kastim toleranslarin tuttugu, muntazam gecen ve hareket eden parcalar. Insallah zamanla daha basarili baskilar alacagim.
Sanirim Pet-g basilabilirlik bakimindan PLA, dayaniklilik bakimindan ABS den daha iyiymis. Baskisi pla gibi. Neredeyse bir fark gormedim. Cam tabla ve cubuk yapistirici kullanmaya basladigimdan beri herhangi bir kalkma, tutunamama, carpilma sorunu yasamadim.
Materyalleri ozellik bakimindan siralayinca:
Su emme orani, uv dayanimi ve dayaniklilik bakimindan pet-g pla ve abs den cok daha iyi gorunuyor kagit ustunde. Sizin ozellikle ABS tercih etmenizin veya pet-g tercih etmemenizin bir sebebi var mi acaba?
-
Yazıcı kapalı ise çok rahat basılır. Sen işi çözmüşsün ama bir tavsiye vereceğim. Küçük bir kavanozda aseton ile abs yi erit. Ben cam tabla kullanıyorum. Camın üstüne sürüyorum. Bu şekilde herhangi bir kalkma yamulma olmuyor. Artık pla plus kullanıyorum. Baş makarasına 100 dolulukta maraka bastım. 3 Ay güneş altında kaldı rengi bile solmadı :)
6 ayımı açık yazıcıda basabilmek için harcadım desem daha doğru olcak :gk
4mm ayna + saç spreyi kullanıyorum. ABG Abs ile yuzde 20 gibi bir oranda kalkma problemi yaşıyorum. Odanın kapısını hızlı kapatıp,makinenin yanına fazla hızlı yaklaştığımda oluşan esintiden oluyor genelikle zaten.
Ben plus lara pek alışamadım. Filament tercihimden önce firmaların polimer testlerini vs inceledim. Saf hammaddeli,test edilmiş onaylı Abg hoşuma gitti ondan devam ediyorum.
Abs plus ın aseton buharına tepki vermediğini okumuştum birkaç yerde.Aseton banyosu benim için önemli. Katmanları kaynaştırıp parçalara ekstra mukavemet sağlıyor. Bizzat testimdir :)
Teknenin heryerine entegre etmeye çalışıyorum. Katı modelleme işinide çözdüm sayılır solidworksle.
-
Ben de yeni yeni alisiyorum printer isine. Daha makineyi alali 2 ay olmadi.
Simdiye kadar pla ve pet-g filamentlerle 10 - 15 kadar basarili, 50-60 kadar da basarisiz baski aldim. Tabi benim basaridan kastim toleranslarin tuttugu, muntazam gecen ve hareket eden parcalar. Insallah zamanla daha basarili baskilar alacagim.
Sanirim Pet-g basilabilirlik bakimindan PLA, dayaniklilik bakimindan ABS den daha iyiymis. Baskisi pla gibi. Neredeyse bir fark gormedim. Cam tabla ve cubuk yapistirici kullanmaya basladigimdan beri herhangi bir kalkma, tutunamama, carpilma sorunu yasamadim.
Materyalleri ozellik bakimindan siralayinca:
Su emme orani, uv dayanimi ve dayaniklilik bakimindan pet-g pla ve abs den cok daha iyi gorunuyor kagit ustunde. Sizin ozellikle ABS tercih etmenizin veya pet-g tercih etmemenizin bir sebebi var mi acaba?
Ben yaptıgım araştırmalardan rahatlıkla söyleyebilirim, tekne sektöründe abs plastiği eskiden ve günümüzde aktif olarak kullanılan bir plastik türü. Bir çok ürün mevcut bu plastik türünden. Ancak pet-g den bu tip ürüne hiç rastlamadim. Benim tercih sebebim tamamen bu. Evet belki petg nin dayanım özellikleri ve lab. sonuçları daha üstün görünebilir ama ben herzaman sahayı dikkate almayı seviyorum.
-
Yakında tüm tekneyi 3d yazıcıda basacaksın. Tebrikler.
-
Ben yaptıgım araştırmalardan rahatlıkla söyleyebilirim, tekne sektöründe abs plastiği eskiden ve günümüzde aktif olarak kullanılan bir plastik türü. Bir çok ürün mevcut bu plastik türünden. Ancak pet-g den bu tip ürüne hiç rastlamadim. Benim tercih sebebim tamamen bu. Evet belki petg nin dayanım özellikleri ve lab. sonuçları daha üstün görünebilir ama ben herzaman sahayı dikkate almayı seviyorum.
Oldukca mantikli yaklasim. Sunu soylemek mumkun; abs hammaddesi oldukca ucuz. Petg cok daha pahali. Fiyat performans bakimindan seri uretim urunlerin abs olmasi daha mantikli.
Pet'in piyasada bilinen diger adi polyester(recine olan degil). Aslinda o da oldukca genis bir kullanima sahip. Ozellikle kopma yonundeki kuvvetlerin yuksek oldugu yerlerde en cok tercih edilen malzeme. Yani eger filament temininde ve masrafinda abs den cok farkli degilse bir dusunun derim. Neticede seri uretim yapilmiyor.
-
PetG ile ilgili havada ki nemi emebileceği konusunda yazılar okumuştum.Deniz ortamında nasıl bir sonuç doğuracağını bilmediğim için uzak durmayı seçmiştim.
Birde abs 100C petg 75C ye kadar formunu bozulmadan koruyabiliyor. Bunlar çok yüksek sıcaklıklarda olsa yinede abs tercihimde bunuda göz önünde bulundurmuştum.
-
PetG ile ilgili havada ki nemi emebileceği konusunda yazılar okumuştum.Deniz ortamında nasıl bir sonuç doğuracağını bilmediğim için uzak durmayı seçmiştim.
Birde abs 100C petg 75C ye kadar formunu bozulmadan koruyabiliyor. Bunlar çok yüksek sıcaklıklarda olsa yinede abs tercihimde bunuda göz önünde bulundurmuştum.
Butun plastikler hali hazirda ortamdan nem emiyor. Isin asli, Petg Abs'den azcik daha az nem emiyor. Islev bakimindan Petg'nin emdigi suyun herhangi bir zarari yok. Petg'nin veya abs'nin emdigi nemin farki daha ziyade baski sirasinda var. Eger Abs plastik havadan bir miktar su emmise bile bu baski sirasinda kimyasini pek etkilemiyor. Bastiginiz malzeme yine abs oluyor. Ancak Petg birazcik bile su emmis olsa, erime sicakliklarinda bu su molekullerinde degisime sebep oluyor. Bastiginiz sey artik tam olarak petg olmuyor. Bu sebeple Petg filamentin kuru olmasi oldukca onemli.
Onemli olan petg filamentin basmadan once kurulugundan emin olmak. Kuru bir filamentle basacaginiz petg malzeme, surekli deniz altinda kullanima bile son derece uygun.
Yani eger abs ile baski almakta hala zorluklar yasiyorsan, toplam 2 aydir printer kullanan ve daha 100 baski bile yapmamis son derece amator birisi olarak petg ile baski yaparken neredeyse sorun yasamiyorum. Printer pencerenin onunde. Kis gunu pencereyi ac kapa, klimayi ac kapa vs neticeyi pek degistirmiyor.
Isi dayanimi konusunda denilebilecek birsey yok. Abs bu noktada petg'den iyi. Ote yandan, gunese ve deniz suyuna karsi petg abs'den daha iyi.
Bu arada 3d print konusunda amator olsam da, plastik fabrikasinda 5 yil tasarimci olarak calistim. Abs, polistren, polikarbon, petg, akrilik... cok fazla degisik plastikle cok fazla deneyimim oldu. Dolayisi ile bu bilgiler deneyime de dayaniyor.
Her neyse, benim kacirdigim bir durum var mi diye merak ettim ve bilgimi paylasayim dedim.
Bir suredir imkanlari kurcalarken ekledigim resimdeki disli teker'e bir goz attim. Bence ister abs'den ister petg'den yapilsin, bu teker mantigi ile rulmansiz yataklamasiz korozyon derdi olmayan cok uzun omurlu makaralar yapilabilir diye dusunuyorum. Sizce 3d print makaralar ortalama tekne ihtiyaclarina dayanir mi?
Dusununce, makaralara anlik dinamik kuvvetler binmiyor. halatlara bir kuvvet binse bile, halatlar esnedigi icin kuvvetin makaraya yansimasi yumusak bir gecisle oluyor olmali. halat makaranin onemli bir miktarina temas ettiginden kuvvet de dagitiliyor. Mantiken %30 - %40 infill ile bile uzun yeterince dayanikli olabilirmis gibi geliyor. Ne dersiniz?
-
PetG ile ilgili havada ki nemi emebileceği konusunda yazılar okumuştum.Deniz ortamında nasıl bir sonuç doğuracağını bilmediğim için uzak durmayı seçmiştim.
Birde abs 100C petg 75C ye kadar formunu bozulmadan koruyabiliyor. Bunlar çok yüksek sıcaklıklarda olsa yinede abs tercihimde bunuda göz önünde bulundurmuştum.
Butun plastikler hali hazirda ortamdan nem emiyor. Isin asli, Petg Abs'den azcik daha az nem emiyor. Islev bakimindan Petg'nin emdigi suyun herhangi bir zarari yok. Petg'nin veya abs'nin emdigi nemin farki daha ziyade baski sirasinda var. Eger Abs plastik havadan bir miktar su emmise bile bu baski sirasinda kimyasini pek etkilemiyor. Bastiginiz malzeme yine abs oluyor. Ancak Petg birazcik bile su emmis olsa, erime sicakliklarinda bu su molekullerinde degisime sebep oluyor. Bastiginiz sey artik tam olarak petg olmuyor. Bu sebeple Petg filamentin kuru olmasi oldukca onemli.
Onemli olan petg filamentin basmadan once kurulugundan emin olmak. Kuru bir filamentle basacaginiz petg malzeme, surekli deniz altinda kullanima bile son derece uygun.
Yani eger abs ile baski almakta hala zorluklar yasiyorsan, toplam 2 aydir printer kullanan ve daha 100 baski bile yapmamis son derece amator birisi olarak petg ile baski yaparken neredeyse sorun yasamiyorum. Printer pencerenin onunde. Kis gunu pencereyi ac kapa, klimayi ac kapa vs neticeyi pek degistirmiyor.
Isi dayanimi konusunda denilebilecek birsey yok. Abs bu noktada petg'den iyi. Ote yandan, gunese ve deniz suyuna karsi petg abs'den daha iyi.
Bu arada 3d print konusunda amator olsam da, plastik fabrikasinda 5 yil tasarimci olarak calistim. Abs, polistren, polikarbon, petg, akrilik... cok fazla degisik plastikle cok fazla deneyimim oldu. Dolayisi ile bu bilgiler deneyime de dayaniyor.
Her neyse, benim kacirdigim bir durum var mi diye merak ettim ve bilgimi paylasayim dedim.
Bir suredir imkanlari kurcalarken ekledigim resimdeki disli teker'e bir goz attim. Bence ister abs'den ister petg'den yapilsin, bu teker mantigi ile rulmansiz yataklamasiz korozyon derdi olmayan cok uzun omurlu makaralar yapilabilir diye dusunuyorum. Sizce 3d print makaralar ortalama tekne ihtiyaclarina dayanir mi?
Dusununce, makaralara anlik dinamik kuvvetler binmiyor. halatlara bir kuvvet binse bile, halatlar esnedigi icin kuvvetin makaraya yansimasi yumusak bir gecisle oluyor olmali. halat makaranin onemli bir miktarina temas ettiginden kuvvet de dagitiliyor. Mantiken %30 - %40 infill ile bile uzun yeterince dayanikli olabilirmis gibi geliyor. Ne dersiniz?
Yapalım deneyelim. :tav
Ben ürettiğim her malzemeyi ağır koşullarda test etmeye çalışıyorum. Makarayıda üretelim ve deneyelim nasıl sonuçlar alacağız. Belki çok az maliyetli çok faydalı bir ürün çıkarmış oluruz ortaya. <>
-
Ben birkac tane bastim makara ancak henuz deniz kosullarinda test etme zorlama sansim yok. Toleranslari iyi tutturursan son derece yumusak hareket ediyor. O ekteki makara resmi de benim ilk denememdi.
-
Ben birkac tane bastim makara ancak henuz deniz kosullarinda test etme zorlama sansim yok. Toleranslari iyi tutturursan son derece yumusak hareket ediyor. O ekteki makara resmi de benim ilk denememdi.
Dilimleyici yazılım olarak ne kullanıyorsun ?
Parçaların dayanımları için kullandığım bazı ayarlar var eğer simplfy3d ise seve seve paylaşabilirim.
-
Simdilik Cura kullaniyorum. Simplify3d ucretli oldugu icin pek dusunmedim.
Dayaniklilik icin daha ziyade mekanik bilgime basvuruyorum simdilik. Layerlari da kontraplagin katmanlari gibi hayal edince fikir yurutmek mumkun oluyor.
Neticede simplify3d de olsa mantiklar benzer olmasi lazim. Onerebilecegin dikkat edilecek hususlar varsa ogrenmekten mutlu olurum tabi.
Simdilik bir atolye'ye veya calisma alanina sahip degilim. Bir sehirde bir apartmandayim. Dolayisi ile cok test etme, ne bileyim bir cekic gecirme sansim yok. Dolayisi ile basacagim parcalarin mekanik saglamligini test edemiyorum.
-
BOA için genel bir soru / öneri:
Kalın / Etenli parçaları içi nüve peyek şeklinde bassak, sandviç mantığındaki gibi sağlam / dayanıklı olur mu?
Ya da daha genel olarak, malzeme her neyse - ABS / PETG - genel amaçlı petek nüve bassak işe yarar mı?
- boyutlar küçük (modüler? yapıştırılabilir?)
- baskı süresi çok uzun (makine boş vakitleri değerlendirme)
- maliyet (karşılaştırmak lazım)
-
Tabiki olur.
Hatta ben bu sekildde 4 - 5 metrelik tekne yaparim diye dusunuyorum.
Hatta 3d print petek / nuve normalleri kadar is gorebilir. petek duvarlarinin Taban ve tavanlarini daha genis ortalarini daha ince yaparak plakalara yapisma alanini da artirman mumkun. hatta Bazi yerlerine esnemelik girinti cikintilar vererek egri bugru yuzeylere de kolay dosemek mumkun olabilir.
Abs ve pla yapisma bakimindan epeyce iyi. Petg de iyi yapisiyor ama ABs ve pla kadar iyi degil.
Ozel sekilli nuveler basip az bir iscilikle fiber lamine ederek cok saglam ve hafif malzemeler elde edilebilir bence.
Eger amacin alt ve ust katmanlarin da printer'da basilmasi ise, bu dusundugun kadar saglam olmayacaktir. Boyle bir kompozitin gercekten saglam olmasi icin elyaf sart.
-
Bu konuştuğunuz dili ben anlamadım :on
-
Eyvah, eyvah. Durum vahim. Hadi bizde olsa neyse ama sen daha çok gençsin yahu.
Sanırım bir yılı epey geçti, bir ara yine petek nüve deyince sen o zaman da birşey anlamadım konu bana çok yabancı demiştin. Birkaç resim bulup koymuştuk. Ama anlaşılan o yazışmalardan hiç bir kayıt kalmamış....
Hani kompozit malzemelerde çekirdek olarak kullanılan (satılan diyelim, oldukça pahalı) petek şeklinde ızgara gibi malzemeler vardı. Ara katman yani. mesela köpük yerine veya dakota yerine.
İşte onu üretebilir miyiz diye sordum. Yani sağlam olur mu?
Support olanağını görünce, onu az geliştirsek petek nüve üretimine dönüştürebiliriz diye düşündüm.
Belki bu petek nğve üreticileri de benzer teknolojiler kullanıyorlardır...
-
Bir de yeri gelmişken. ABG kendi dökümanında extruder sıcaklığını 230 240C tabla sıcaklığını 80 100C veriyor. Mekanik dayanım değerlerini de 230C baskı için vermiş. Yani sanki onu tercih ediyor gibi. 230C denedin mi hiç.
Yoğunluk değeri olarak da ABS için 1125 diyen de var 1250 de. ABG dökümanında bulamadım ama sanırım sen 1250 kullanıyorsun. nereden buldun.. deneyerek mi buldun.
-
Bir de yeri gelmişken. ABG kendi dökümanında extruder sıcaklığını 230 240C tabla sıcaklığını 80 100C veriyor. Mekanik dayanım değerlerini de 230C baskı için vermiş. Yani sanki onu tercih ediyor gibi. 230C denedin mi hiç.
Yoğunluk değeri olarak da ABS için 1125 diyen de var 1250 de. ABG dökümanında bulamadım ama sanırım sen 1250 kullanıyorsun. nereden buldun.. deneyerek mi buldun.
Ben tüm dereceleri denedim abi. 230 derecede extruder tık tık atmaya başladı. Yeterli eritme sıcaklığına ulaşamadı büyük ihtimal. Cihazdan cihaza da değişir. Mesela orda 230 derece gösteriyor ama gerçekten 230 muydu bunu ölçme durumum olmadı açıkçası. Ben en güzel sonucu 235 derecede alıyorum.
Yoğunluk değeri ifadesi acaba simplfy'da neye denk geliyor bilmiyorum abi. Ben herşeyi deneyerek,parçaların sağlamlığını test ederek,her değeri ayrı ayrı değiştirerek buldum. Muhtemelen 300-350 saatlik bir deneme tecrübesi sonucu :on Aşşağıdaki kağıtta yazan deneme baskıları 17'ye kadar gidiyor.
3,5 makara bitirdim diyebilirim. Ben tüm ayarlarımı paylaşıcam aslında kendime saklıyor değilim ama dediğim gibi simplfy'a geçmen gerekiyor.Mesela yapısal dayanım için bazı dikkat ettiğim şeyler var.
top ve bottom bende en az 4 kattır. Dış duvarlar 4 katmandır. %130 gibi bir oranda iç dolguyu dış duvarlara taşırırım. Baskı genişliğim biraz fazla. Mesela yapısal dayanım istediğim baskılarda 0,52 kullanılırım. Hassas parçalarda 0.42 dir. Vs vs .
Hatta çok kullandığım iki baskı ayarını sana export edeyim.
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMkNVZKM2uz3nmx7WB8p3ZpDnckYm9CHYyuWdAEBz0WwkXISXmZXw7zdIuYgFIFXb3ARwMGwVRBAiAyGQOfHoep1mzs8ouOvMNs9Pca5Fixahv_Ao8788IgPulxO0bBcl2CBfHla7YNfm-RMN_i_4o=w455-h607-s-no-gm?authuser=0)
-
Belki bu petek nğve üreticileri de benzer teknolojiler kullanıyorlardır...
Genelde aluminyumlar dahil, ince seritlere yapistirici surup ust uste yigiyorlar. Ardindan presleyip yapistirici kurlendikten sonra da cekerek genisletip hucrelerin altigen form almasini sagliyorlar.
Bazi plastik bal peteklerinin seritlerini ultrasonik kaynakla kaynatiyorlar.
-
Arşimed Pervanesi basmaya / denemeye ne dersiniz? Klasik Arşimed Vidasından yola çıkıp üretilen Rüzgar Jeneratörleri var
Uskur olarsk da kullanılabilir. Bir yerlerde motoru fazla yorabileceğini okumuştur ama verimliliğini / verimsizliğini en iyi bizim adaş bilir.
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOWmTx7F-mKfLRcLO9ko5kDohPC_ejX2yK3OojladKTOLRjx1DwKkDVs7Nj9URyTMLYsmoHLWe7_NE8AkqPWnj7_TBauak1Lav2ciGio2jXCG6EcRtSVMGT09ukLNusta4nH1xRJ_p0pNFa7lSlm7Q=w1079-h607-s-no-gm?authuser=0)
-
Ruzgar jeneratoru olarak guzel is gorebilir. Ancak pervanelerin amaci icinde bulundugu akiskani hareket ettirmek degil, akiskanin icerisinde vida gibi ilerlemektir. Bu pervaneye bakinca amacinin akiskani ittirmek oldugunu goruyoruz. Onunde ise seklinden dolayi oldukca fazla surtunme yaratir gibi. Bana pervane olarak cok verimsiz gibi geldi.
-
Önü dediğin kare tabla ise o yok. O ayakta dursun diye. Ucu sivri. Yani şaft kadar.
En kötü ihtimal klasik Arşimed vidasına dönülür (AdaFruit'de örnek bir tane tekne var, çok basit), ama sanırım ilk tekneler de oradan başlayıp bugünkü pervaneye gelmişler.
Denk gelirse ben bir deneyeyim önce ama, önce tekne lazım :)
-
Önü dediğin kare tabla ise o yok. O ayakta dursun diye. Ucu sivri. Yani şaft kadar.
En kötü ihtimal klasik Arşimed vidasına dönülür (AdaFruit'de örnek bir tane tekne var, çok basit), ama sanırım ilk tekneler de oradan başlayıp bugünkü pervaneye gelmişler.
Denk gelirse ben bir deneyeyim önce ama, önce tekne lazım :)
Bu durumda Baskiyi 180 derece ters bassan ve tabana brim versen daha saglikli bir baski olurmus diye dusundum <>
Bu vida fikri mantik olarak guzel. Leonardo davinci'nin de helikopter tasarimi yine bir vida seklinde. Ancak, ister helikopter, ister ucak, ister gemi olsun, hic birinde tam bir tur vida sekilli pervane gormuyoruz.
Neden gormedigimizle ilgili bir cok fikrim var. Ancak temel prensipte bu tarz teknik seyler surekli ve cok iyi evrimlere maruz kaliyor ve bilgi giderek katlaniyor. Bu sebeple buna guvenip var olan pervanelerin yeterince verimli oldugunu dusunebiliriz bence.
Pervaneler en buyuk kayiplari pervane uclarindan veriyor. Pervane uclarinin olusturdugu vorteks ve kavitasyonlar hem verimi cok dusuruyor, hem de pervaneyi cok yipratiyor. Bu sebeple bir cok pervanenin uclari geriye dogru egik olur. Kavitasyonu ve vorteksleri minimize etmek amacli.
En iyi yontem de pervaneyi, uclarini acikta birakmayacak bir bir kabukla cevirmek ( ingilizcede duct deniyor ). Ancak pervane buyudukce duct'un yarattigi ekstra surtunme, getirdigi verimden de fazla oluyor.
Pervane isine de baya kafa yormusum ben de :sar Ancak ucaklarla da cok ilgilendigimden sanirim ^-^
-
Ben işi tam yapmayınca sana da bir sürü zorluk çıkıyor.
Aslında tamamını basmamıştım pervanenin. Tam bassaydım aşağıdaki gibi görünecekti. Tamamına bakınca iki şeyi göreceksin:
1.) "Öteki ucu", benim bastığım gibi düz değil, yani prayı taban yapmak doğru olmazdı.
2.) resmin tamamına bakınca kanatların bir tam tur attığını görebilirsin.
-
Ben işi tam yapmayınca sana da bir sürü zorluk çıkıyor.
Estagfurullah abi. Muhabbetin dusunmenin zahmeti mi olur.
Evet model boyle olunca en pratik baski bicimi seninki.
-
Baktım bu 3d baskı işini beceremiyorum, dedim şunu CNC'ye çevireyim bari de işe yarasın :di
Gerçekten, yapmayı düşündüğüm bazı işler hem çok uzun sürüyor, hem de hala istediğim düşndüğüm kaliteye ulaşamadım. Ben beyaz peynir gibi bir baskı bekliyorum, o erzincan tulumu gibi çıkıyor.
Epeydir kafamda var, eldeki malzemelerle basit birşey yapayım diye düşünüyorum. Birkaç ufak eksiği bugün tamamladım, hemen uygulamaya.
Üçbeş resim çektim, kısaca ne olduğunu gösterir. Bir de sabreder 7 dakika tren seyreder gibi seyrederseniz video var.
https://www.youtube.com/watch?v=FdrGtQhLvDM
Bunu ttb FB sayfalarına da koyayım bari... Kızarlar mı acaba??
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPk9bGzv1Ulpy0S6cPFj2Qv78UGxZ2N1zByhN37Bbo1df8muDqA5mplSbGgC_YjWYKpzTEc65RITnDT6PyX7TrXePuBA-EH_92Z5MSpvVoEByp3ENB0kG-WdLUocwJnR4Pt_QIXt7JrFGPaH9hh2t8=w1079-h607-s-no-gm?authuser=0)
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczN2J5MRPlslOeIz_072y7jW3TGfyIQLufib_RV8NteS0qHd5aQKXijZxetuEhRQ4P2u1s9baALnNVGpIdZ8NpKV-PRU7Tnw-_dKkMiuMKhfLsYcII_WAe2yzy7YVFPAt7GEildRIxeyI2KodsGjTFg=w1079-h607-s-no-gm?authuser=0)
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOIl8v2p9ssEUgwz0ZjzQhPVfhwq4XV8WiqzWOmBsMR9OFW-dKsEbv7iTykUfHVvw5jrsnhmMQXvKhFuqWMKWUSd_6JEmjhb1SWot0iETmmLH6Ioca3thjcZmYRN7IoM5ucLtuC1-PyDOPjHQfT2Kw=w341-h607-s-no-gm?authuser=0)
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMTAKILVhPmq1OmGwTxWT7xxQg6l6yyqGN5QJPq4AtIIAZiBd9psub4MIApPp6MJKkiRbV6fLvPWKqQdVDZt_jM2Ac_IQz5Us9haGk8EEF39DoNuauyzAHibvsxQ5KrAXOK3LSi0_8Rh8MkUNLMyCA=w341-h607-s-no-gm?authuser=0)
-
Eline saglik abi. guzel olmus :halay
-
Çok sağol.
Bu tür işlere yeyecek kadar basit bir dönüşüm. kesici kontrolu işine kalkışsam devrelere el atmam gerekecek. Power işi bir sürü yeni şey isteyecek. böyle yarı otomatik benim işimi görür.
gcode u elle yazdım. bundan sonrakileri benim grafik programa basit bir dönüştürücü kod yaratıcı ekleyip yapacağım. aynı tip iş yaptığım sürece sorun olmaz.
-
O kestiğin malzeme nedir abi ?
-
2.7 mm dekota. Amacım/hedefim o zaten. Kontrplak denemedim. Muhtemelen yüksek devirde onu da keser. Kalem tutucum pek sağlam değil, çok güvenmiyorum. Dekote kesimleri yapıp bitirdikten sonra kontrplak denerim.
-
printer'in tablasi yaylara bastigindan dolayi kontraplakta hassasiyet sorunu yasarsin buyuk ihtimal. Dakota son derece kolay isleniyor. onda sorun cikacagini sanmam.
Eger printer'i uzun sure cnc modunda kullanacaksan, yaylari cikarip tablayi altindaki tasiyiciya direk vidalamani tavsiye ederim. o zaman kontraplak islemekte sorun cikmaz diye dusunuyorum.
Yani spindle'i da elle calistirmaktan birsey olmaz bence. Bir cok populer cnc var. Millet spindle'i manuel aciyor.
g-code icin sanirim epeyce opensource uygulama vardir. Yazmaya ugrastigina deger mi bilemedim.
-
Yaylar oldukça sert. Gerçi şu an düşük devir çalıştığım için (1/6), alet fazla tork uygulamıyor, artırınca belki değişir.
Bir de tablanın üstünde, kestiğim dekotanın altında, tablaya vidalı bir kat daha dekota var. Olur da kesici fazla aşağı inerse tablaya sürtüp kırılmasın diye. Yani şu an z=0 aslında z=+2.7'de. Tabi bu aynı zamanda toptan yay vazifesi de görüyor. Önce kontrplak yapmıştım. Onu tam tabla boyutlarında kesmiştim. Keseceğim dekotaları daha kolay ve emniyetli tutturabilmek için kontrplak yerine ve tabla ölçüleri yerine A4 ölçülü dekota vidaladım. Şimdi herşey daha kolay.
Ben keseceğim şekli ve her türlü 3D modellemeyi programlama ile yaptığım için (Solidworks, AutoCAD vs. gibi hazır birşey kullanmıyorum, elle program yazıyorum), çıktılarımı da kendim yönetiyorum. Şu an program 3D çizimi tamamladığında aynı anda hem SVG çıktı dosayası, hem de GCODE çıktı dosyası hazır çıkıyor. Hatta bir de yine 3D CNC simülatörü gibi birşey yazdım, GCODE dosyasını verince nasıl keseceğini canlı olarak çizerek gösteriyor, oradan tablaya sığıyor mu, yeri doğru mu vs. gözle görebiliyorum.
-
Güzel paylaşımlar için teşekkürler.
bende kendi çapımda laser yelkenli teknenin tüm plastik aksamını 3d yazıcı ile yapmayı düşünüyorum.
Öncelikle emniyetli olmadığını biliyorum ancak ucuza maal etmek için elimizdeki imkanlarla en iyisini üretmeyi düşünüyorum.
laser dümeninin üst parçasının erkek iğneciklerini kendi çapımda tasarım yaptım.
volkan beyin katkıları cok daha iyi işler çıkaracağız inşallah.
-
Güzel paylaşımlar için teşekkürler.
bende kendi çapımda laser yelkenli teknenin tüm plastik aksamını 3d yazıcı ile yapmayı düşünüyorum.
Öncelikle emniyetli olmadığını biliyorum ancak ucuza maal etmek için elimizdeki imkanlarla en iyisini üretmeyi düşünüyorum.
laser dümeninin üst parçasının erkek iğneciklerini kendi çapımda tasarım yaptım.
volkan beyin katkıları cok daha iyi işler çıkaracağız inşallah.
Saglamligindan endise ettiginiz parcalarin tasariminda, mumkun oldugunca ic bukey keskin koselerden kacinin. Ic bukey keskin koseler hemen her turlu mekanik parcanin en zayif yerlerindendir.
Eger son derece saglam bir parca elde etme amacindaysaniz, parcalari abs ile basip ince tek kat bile olsa epoksi ile elyaf kaplamayi dusunebilirsiniz. Daynikliligini ikiye katlayacaktir.
3d baski parcalarin en zayif yerleri katmanlarin birbirine yapisma cizgileri. Su koyveren 3d baskilar genelde once buralardan gidiyor. Parcayi tasarlarken ve basarken bunu degerlendirmek parcanin dayanikliligini oldukca etkiler.
Ornegin, Parcaya etkiyecek muhtemel kuvvetlerin baskinin katmanlarini ayirmaya calisacagi yonlerde baski almaktan kacinmak lazim.
Bir de parcalari tavlama islemine tabi tutarsaniz dayanikliliklari oldukca artiyor. Ancak oldukca incikli boncuklu bir is. Denemek isterseniz tarif edebiliriz.
-
ABS daha yüksek sıcaklık istediği için ısı nedeniyle çarpılma yamulma çok daha fazla oluyor.
Tasarım aşamasında olduğu gibi, dilimleme ve baskı parametrelerinde de çok ince ayarlara dikkat etmek gerekiyor.
Ayrıca oldukça sabit (ve belki de nispeten yüksek) sıcaklıklı bir ortam yani kapalı - korumalı bir yazıcı oluşturmak gerekiyor.
-
bende thingiverse den indirdiğim yelkenli palanga sistemini yazdırmıştım gayet güzel oldu ancak deneme şansım olmadı.
makaraları aliexpresden alarak hallederim diyedüşünmüştüm ancak her ürüne kargo ücreti alıyorlar artı gümrük vergisi eklenince astarı yüzünü geçiyor.
http://www.denizrehberim.com/ortak-yelkenli-makaralari-uretimine-ne-dersiniz-t3369.180.html
konusunu inceledim gerçekten güzel bir iş çıkmış makara sistemini bu şekilde çizim ve cnc kesim ile yapılması daha mantıklı geldi.
Diğer tüm plastik aksamları cem kilit, kıstırmaç, mapa gibi kısımları 3d yazıcı ile halletmmeyi düşünüyoruz şimdilik.
aliexpreden aldığım küçük makaradan 12 mm lik iskota halatı kolaylıkla hareket ediyor, sürtme yok gibi onlarıda yine kullanabilirim.
Donatımı yapılacak 7 adet laser ve bir adet hibe gelen ancak herhangi bir tertibatı bulunmayan nautivela 420 teknemiz var bunları en düşük maliyetle donatmamız gerekiyor.
Konuyu kirletiyormuyum bilemiyorum. yeni konu açsam daha mı iyi olur acaba.
-
Bugün kontrplak kesmeyi denedim.
Daha önce kalem tutucuyu değiştirmiştim. Daha büyük, daha sağlam birşey yaptım. Özellikle bağlantısı daha sağlam.
Yeni bir uç yaptım. 2mm perçin teli mi denir nesi ise, ondan. Bu biraz kalın oldu, kalın kesti.
4mm kavak kontrplağı sorunsuz kestim. Hızı düşük tuttum mecburen. 50mm / dakika. Sonuç oldukça başarılı. Sorunsuz kesildi.
Şimdi herşeyi tekrar kontrplak ile keseceğim. Ölçüleri biraz ayarlamam gerek. 5mm dekotaya göre idi ölçüler. 4mm için geniş geliyor kanallar.
Gerçi alet ummadığım şekilde G40, G41, G42 kodlarını destekliyor ve kesici uç kesim yönüne göre kesim çizgisinin dışından gidiyor otomatik olarak ama yine de uç kalın olduğundan 5mm olması gereken kanal 6 mm ye yakın. o kısmı biraz uğraştıracak.
İki kötü fotoğraf ve daha kısa, kesimin son anlarını gösteren iki dakikalık bir video var.
https://www.youtube.com/watch?v=rP4wH6RfqGk
-
Resimler de burada:
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNejZAcfZ3Amut5Yb1XqeunaUcVSs8p2IzN1M1EZndh4rEjXCG5s_M2MQdT1QUHBSP-KsLubmCGVpHlmQ7Z8K7d8KVPHNowzpxdr5RWxaQZ-1tS5D9WVk1JgJrYVToBOEb9PSq0LOxuVS3Aw_bynM8=w1079-h607-s-no-gm?authuser=0)
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPRNUu8QrqgOXjrw9Wb5b6dBn4KchSbbARtG_xrBhAPpKkKhqtElIPoy40321uPHKVmmWSf5eBWQV-Hk9HE4pt3xMjMlycNi1fUwR61rNcbPyGMIxJS9DdJ1eVuJUoqxkrCKWfIva1UqwlUSmmhhSE=w1079-h607-s-no-gm?authuser=0)
-
Sorunsuz kontraplak kesebilmene sevindim. Ben yaylar sorun olur diye dusunuyordum.
Titresim de olculeri degistirir. 0.2 - 0.3mm fark yaratabilir olculerde. Kesici ucun yuksekligini mumkun oldugunca az tutup, bir kerede 4mm yerine, 2mm + 2mm gibi iki adimda kesmeyi dusunebilirsin. Kesim ucu ne kadar kisa olursa o kadar iyidir. Is gorecek kadar uzun olmasi en iyisi.
Bir de parca kesildikce tutunma alani da azaliyor. Dolayisi ile bu da epey titresim yaratiyor. Parcanin kopmasina yakin yuzeyi bozabilir. Bunu onlemek icin de birkac noktada minik kesilmemis tirnaklar birakmak lazim 1mm yuksekliginde falan. Boylece parca tamamne ayrilamayacagindan titresim de yaratmaz. En son maket bicagiyla kesersin bu tirnaklari.
Resimlerden anladigim kadariyla kesim alaninda yanma var. Bicak kesmekten daha fazla surtunme yasiyor. Bu kesici ucu cok cabuk olduren birsey. Ayrica yapisma ihtiyacin olursa buralar zayif oluyor. Deviri dusurup ilerleme hizini artirmak lazim.
Uc yaptim kismini tam olarak anlayamadim. Kesici ucu kendin mi yapiyorsun? Nasil? Neden? :)
-
Tabla ayarı yaparken zatem önce Z0 ı oldukça yukarıda yani yaylar sıkılı iken yapıyorum. Tabla sağlam da parçayı tutturmam oldukça basit. 3 tane timsah kıdkaç tutuyor iki kenardan. Orta biraz yüksek kalıyor. orada titreşim fazla oluyor.
Kesici ucum oldukça kısa toplam 1 cm den az. dışarıda en çok 5mm kalıyor.
İki katmanda kesmek iyi olur tabii de hem kodları alıp yenilemem lazım (copy paste replace) hem de çok uzun sürecek. 23 cm tabla çok küçük geliyor. herşeyi böle böle yapıyorum. o da işi uzatıyor.
Yakma bir yerde yaptı. budak falan olabilir içeride. testere ile keserken bile bazı yerlerde zorlanıyor.
Bir de uçları yaparken taşlama ile yapıyorum. sürtünmenin alası var. ama tabi ne kadar az ısınma o kadar uzun ömür.
uçları kendim yapıyorum evet. ilk ucu çividen yapmıştım. resimde en sol baştaki. en ince uç o. dekotaları onunla kestim.
sağ başta perçin tellerinin aslı var. iki tane. hemen solunda bugün yaptıklarımdan biri. diğeri de makinaya takılı olan. görüldüğü gibi biraz yamulmuş.
ortadaki iki kalın kırık matkap uçlarından bugün yaptıklarım. onları hiç denemedim. biraz kalınlar.
bakalım ne kadar idare edecek. epey parça var kesilecek.
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczN5YtPwvN3mnyGYCJA7xxC6WsTYM8Xf-jQ6xlOr2cGo8FrlMeORafod8rRI2dUf19IT-7U4wlFwxTxlI3kybo9D5bbWXZ6MOqDLIE-_nN4trXi-FW0e1RmLJQmVQMdMHGejkEZoEED00GBwms2_rlk=w341-h607-s-no-gm?authuser=0)
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNEJQsPpxm50Y1OdCYp-B1T9lmZ2Vi5jD6nkCmOB2S2j_XxK6GxR1AKo13zDcx60AnEBeCKZr3N3Zbpggskno1An_2ExbnOUzI8QYlvcCpuQ21o9jTxd2k4A7m7EOk9fA4rqCWCVbOyAjjv8wGI7X4=w1079-h607-s-no-gm?authuser=0)
-
Boa marine teşekkürler.
Halat yönlendirici yi boa marine dizayni ile yazdırdım.
Kistirmaclari daha önce den thingiversen indirirek yazdirmistim
Malzeme olarak elimdeki mevcut pla lari kullandim
Yeni abs siparişi verdim gelince onlari deneyeceğim gayet saglam oldular
Hafif tabandan kalkma vardi onu da yeni cam yüzey yaptirdim onunda daha iyi olacaktır.
[eklenti yönetici tarafından silindi]
-
Kıstırmaçlar bu dizayn ile çok çabuk kırılıyor. Açılı yazdırılması gerekiyor. Size yolladığımda vardı sanırsam umarım eklemişimdir. Birde onu deneyin bence.
-
Birde ufak bir tüyo daha vermek isterim.
Abs ile basıp aseton banyosu yapın. 70c sıcaklıkta kapaklı bir kavanoz içinde 20 dk yeterli oluyor :halay
-
Çağ atladık. Kesici kafayı değiştirdim. 10w laser modül koydum.
Daha tam değil ama dün epey sevindirik oldum. Laser modülü direk +5v TTL bağlantısı (manuel) ike çalıştırınca iş çok kolay oldu.
Henüz tam doğru dürüst focus ayarı yapamadım. 2mm kadar oydum ama tam kesilmedi. Biraz focus biraz hız ayarı ile hallederim sanırım. Yarınki iş bu.
Bir de tabii asıl ON/OFF işini otomatikleştirmem lazım. Lazer ne de olsa tehlikeli. gözlük, koruma vs olsa da uzak durmakta yarar var.
Tabii 3d yazıcı mantığı CNCden biraz farklı olduğu için spindle komutlarını kullanmak pek kolay değil. Sanırım E0 E1 gibi komutlarla extruderdan filament kontrol eder gibi laseri açıp kapatacağım.
Donanıma elleşmek istemiyordum ama extrudera giden kanlodan bir paralel çekip bakmam lazım. 5v mu diye. onu becerirsem tamam olacak.
Karanlık bir video.
https://youtu.be/0wmkTppRYDI
-
Çağ atladık. Kesici kafayı değiştirdim. 10w laser modül koydum.
Daha tam değil ama dün epey sevindirik oldum. Laser modülü direk +5v TTL bağlantısı (manuel) ike çalıştırınca iş çok kolay oldu.
Henüz tam doğru dürüst focus ayarı yapamadım. 2mm kadar oydum ama tam kesilmedi. Biraz focus biraz hız ayarı ile hallederim sanırım. Yarınki iş bu.
Bir de tabii asıl ON/OFF işini otomatikleştirmem lazım. Lazer ne de olsa tehlikeli. gözlük, koruma vs olsa da uzak durmakta yarar var.
Tabii 3d yazıcı mantığı CNCden biraz farklı olduğu için spindle komutlarını kullanmak pek kolay değil. Sanırım E0 E1 gibi komutlarla extruderdan filament kontrol eder gibi laseri açıp kapatacağım.
Donanıma elleşmek istemiyordum ama extrudera giden kanlodan bir paralel çekip bakmam lazım. 5v mu diye. onu becerirsem tamam olacak.
Karanlık bir video.
https://youtu.be/0wmkTppRYDI
Eger lazer'in kendi surucusu yoksa, lazer diyoda mutlaka sabit akim voltaj gitmeli. Diyot lazerler bir cesit leddir. Ledlerin omru de gelen akim sabit akim degilse cok kisa olur.
Yani lazer'in surucusu yoksa mutlaka bir surucu edinmeye bak derim. Dolayisi ile bu yazacagim kismi dogrudan surucu var var sayarak yaziyorum.
Extruder motoru step motor oldugu icin oraya gelen voltaj 24 volttur. Step motora gelen 4 kablo vardir. 4'ude motor sinyalini tasir. Sinyal de duzenli voltaj degildir. pwm oldugu yetmezmis gibi bir de dalgalanan pwm olacaktir. Bu da yetmez. motor aktif donmuyorken buyuk ihtimal anakart motorun gucunu kesiyordur ( filament sabit durmak icin bir tork gerektirmiyor cunku )... Dolayisi ile direk motor kablolarindan saglikli bir cikis alamazsin.
https://zyltechfile.s3.amazonaws.com/MKS+ROBIN+DataSheet.pdf
Anakarti kurcalamadan disaridaki kablolardan saglikli cikis alabilecegin tek kaynak extruder kafasina bagli fanlarin kablolari.
Anakart bu fanlari M106 komutu ile kumanda ediyor. Fanlara gelen sinyal de 8bit pwm. M106 S0 fanlari kapatiyor. M106 S255 de tam guc veriyor. M106 S255 ile pwm duty 100% olacagindan fanlara kesintisiz tam voltaj gelecektir. Bunu da saglikli bir on off sinyali olarak kullanabilirsin.
Fan'a gelecek voltaj muhtemelen 12 yada 24 volt olacaktir. Bunu da basitce bir voltaj bolucu ile 5volt'a indirerek lazer surucuyu on off yapabilirsin. voltaj bolucu icin iki tane direnc lazim. Su sitede bir hesaplayici var :
https://ohmslawcalculator.com/voltage-divider-calculator
Pratikte lazer surucuyu calistirmak icin miliamperler yetmesi gerektiginden, printer'in anakarti korumak icin biraz yuksek direnc degerleri tercih etmekte fayda var.
Ornegin fanlar 24 volt ise, R1 20k, R2 5k oldugunda cikisa kabaca 5 volt vermesi lazim. 12 volt icin de R1 7K, R2 5k uygun geldi bana.
Bana sorarsan anakarta bulasmadan yapabilecegin en iyi on off kontrolu bu. Su an dukkanlar acik midir bilemiyorum. Ancak ben izmirde yasarken direnc kapasitor gibi malzemeleri su civarlardan aliyordum. Birkac satici dukkan var oralarda : https://goo.gl/maps/xVue6i69K7CKCKbdA
Direnc dedigin tane tane almaya da degecek birsey degil. 10 tane alsan 1 lira etmemesi lazim. Lehim makinen varsa, bir de delikli pcb alip rahatlikla montaj yapabilirsin. Lehim makinen yoksa dumduz kablolari birbirine guzelce burkup sar. Elektrik bandi gec ustunden, yine is yapar.
Elektrik elektronik bilgin oldugunu biliyorum ama seviyeni bilmedigimden ben yine de not duseyim. Bunun saglikli calismasi icin, lazer surucuye gelen voltajin negatif ucu ile, bu fanlardan cikan voltajin negatif uclarini birbirine baglamalisin. Yoksa saglikli ( hatta hic ) calismaz.
-
Çok sağol çok ayrıntılı yazmışsın, eline sağlık.
Lazer modülün kendi sürücüsü üstünde monte geliyor. Sadece kablonun üç ucunu bağlamak yetiyor.
12V+, GND, ve TTL/PWM.
TTL için +5V u ne olur ne olmaz, alet regüleli bekliyordur koruması yoktur diye araya koyduğum Arduino Nano'dan alıyorum. Hatta denedim 3.3V da yetiyor, onu kullanıyorum. Nanoyu da Laseri de aynı 12V kaynaktan besliyorum. GND ortak. Sorunsuz çalışıyor.
Extruder motoru ile fan motoru aslında aynı mantıkla çalışıyor. Extruder max filament için de bir değer vardır ya da 255e karşılık gelecek değer bulunur. Ama dediğin gibi anakartta kesici bir mantık varsa o sorun yaratır. Henüz denemedim.
Fanı manuel çalıştırma olanağı da verdiği için o daha garanti. Orada kontrol bende.
Bir de sonradan aklıma Z motorun hareketinden bilgi alıp yine Nano üzerinden verdiğim 3.3V u kontrol etmek fikri geldi. Z yukarı verdiğimde Nano TTLi kesecek. Z aşağı komutu tamamlandığında TTLi açacak. Ufak bir programla hallolması lazım.
Analog voltaj okumak kolay da, PWM i input alıp okumayı hiç denemedim. Hep 1 gibi mi görür yoksa PWM değerine göre değişen birşey mi görür bilmiyorum.
Elektronik malzemeler genellikle Çankaya Pasajı denilen yerde bulunuyor. Bir iki gidip almışlığım var. Ama ben genelde internetten (İstanbul'dan) ve de dediğin gibi toptan alıyorum. Direnç, diyot, transistör hatta çeşit çeşit motor sürücü fazla fazla var elimde ama Denizli'de. Burada çok az sayıda ve çeşit var. Bakacağım.
Laserin odak ayarını en kısa yere yakın tutup Z yüksekliğini 1mm aralıklarla değiştirerek kesme derinliğine odaklamayı denedim. Çizgi kalınlığı zaten ilk bakışta en iyi odaklamayı gösteriyor. Parçayı çizgi üstünde enine kesip baktığımda da kesme derinliğini (kazıma dersem daha doğru olacak) görebiliyorum.
Genel olarak bu derinlik beklediğimden ve okuduklarımdan düşük. İki tur geçmek veya yavaş gitmek çizgiyi kalınlaştırıyor. Dikine yaktığından çok yanları yakıyor. O nedenle en önemli konu şimdi bu.
-
Şimdi biraz baktım da hatırladım.
pulseInp ve externalInterrupt ile birşeyler yapmıştım bir zamanlar.
Ama daha önemlisi PWM okumam gerekmiyor. Z motorun yönünü sürücünün falanca pininin 1 ya da 0 olması sağlıyordu. O 0 +5V dur. doğrudan kullanılabilir benim Nanoda.
-
Çok sağol çok ayrıntılı yazmışsın, eline sağlık.
Lazer modülün kendi sürücüsü üstünde monte geliyor. Sadece kablonun üç ucunu bağlamak yetiyor.
12V+, GND, ve TTL/PWM.
TTL için +5V u ne olur ne olmaz, alet regüleli bekliyordur koruması yoktur diye araya koyduğum Arduino Nano'dan alıyorum. Hatta denedim 3.3V da yetiyor, onu kullanıyorum. Nanoyu da Laseri de aynı 12V kaynaktan besliyorum. GND ortak. Sorunsuz çalışıyor.
Extruder motoru ile fan motoru aslında aynı mantıkla çalışıyor. Extruder max filament için de bir değer vardır ya da 255e karşılık gelecek değer bulunur. Ama dediğin gibi anakartta kesici bir mantık varsa o sorun yaratır. Henüz denemedim.
Fanı manuel çalıştırma olanağı da verdiği için o daha garanti. Orada kontrol bende.
Bir de sonradan aklıma Z motorun hareketinden bilgi alıp yine Nano üzerinden verdiğim 3.3V u kontrol etmek fikri geldi. Z yukarı verdiğimde Nano TTLi kesecek. Z aşağı komutu tamamlandığında TTLi açacak. Ufak bir programla hallolması lazım.
Analog voltaj okumak kolay da, PWM i input alıp okumayı hiç denemedim. Hep 1 gibi mi görür yoksa PWM değerine göre değişen birşey mi görür bilmiyorum.
Elektronik malzemeler genellikle Çankaya Pasajı denilen yerde bulunuyor. Bir iki gidip almışlığım var. Ama ben genelde internetten (İstanbul'dan) ve de dediğin gibi toptan alıyorum. Direnç, diyot, transistör hatta çeşit çeşit motor sürücü fazla fazla var elimde ama Denizli'de. Burada çok az sayıda ve çeşit var. Bakacağım.
Laserin odak ayarını en kısa yere yakın tutup Z yüksekliğini 1mm aralıklarla değiştirerek kesme derinliğine odaklamayı denedim. Çizgi kalınlığı zaten ilk bakışta en iyi odaklamayı gösteriyor. Parçayı çizgi üstünde enine kesip baktığımda da kesme derinliğini (kazıma dersem daha doğru olacak) görebiliyorum.
Genel olarak bu derinlik beklediğimden ve okuduklarımdan düşük. İki tur geçmek veya yavaş gitmek çizgiyi kalınlaştırıyor. Dikine yaktığından çok yanları yakıyor. O nedenle en önemli konu şimdi bu.
Yazmammi yaw. Elektronik, lazer, cnc, printer, arduino :D uzun vadede konu kanat yelken ve teknelerle alakali. Buna yazmayip nereye yazayim :D...
Fan motoru ile extruder motoru tamamen farkli seyler. Hem fiziksel, hem elektronik, hem de g-codelar bakimindan.
Fiziksel bakimdan, fan kendi icerisine surucusu gomulu fircasiz motor, extruder bildigin step motor.
Elektronik bakimdan, fan kendi icerisinde bir surucuye sahip. dolayisi ile calismasi icin sadece dc voltaj yetiyor. Fan hizi da tamamen gelen voltajla belirleniyor. Step motor'un ise birbirinden bagimsiz iki girisi var. Bu girisler de sinus'e benzer bir dalga ile surekli voltaj ve polarizasyon degistirir.
G-code bakimindan, fan'in sadece istenen hiza ayarlanmasi icin 0 ve 255 arasinda bir deger vermek yetiyor. sonraki degeri alana kadar da bu verilen degerde sabit kaliyor. Extruder ise bir axis gibi calisiyor. Anakart'a gore filamen bir xyz gibi diger boyut. Eger okuma kablolardan yapilacaksa, Extruder'den okuma yapmak iskence olur. Fan ise cok kolay.
Kisacasi, g-code"la max filament diye birsey yada 255'e karsilik gelen birsey yok.
Eger saglikli bir okuma programi yapabilirsen, pwm sinyalleri normal logic high, logic low olarak gelecektir. pwm'i bir interrupta baglarsan logic seviye degisimleri arasindaki sureleri hesaplayarak pwm duty'sini ve frekansini olcebilirsin. Ancak standart arduino kutuphanesinin cozunurlukleri ile saglikli okuma mumkun olmuyor. Arduino donanim timerlarini cok yuksek cozunurluklere ayarlayip kendi timing fonksiyonlarini yazman lazim. Bence alternatif yol varsa degmez.
Pwm sinyali lowpass filtre denen basit bir direnc/kapasitor devresi ile kaba bir analog voltaja cevrilebiliyor. Boylece pwm sinyalini analog olarak okuyabilirsin. Arduino icinde bir average filtresi yazip atiyorum son 16 voltaj okumanin ortalamasini alarak da voltajin kabaligini ortalayip makul bir sonuc okuyabilirsin. Tabi arduino hala 5v'tan yuksek voltaji okuyamayacagi icin, bu voltaji da bir voltaj bolucu direnc takimiyla arduino'ya vermek gerek. Eger hali hazirda bir voltaj bolucu yapacaksan, araya niye arduino sokasin. voltaji ver lazer surucuye gitsin :).
Eger lazer surucu pwm sinyal kabul ediyorsa, bu girise 3.3v verirsen muhtemelen lazer olmasi gerekenden dusuk gucte calisacaktir. Yani eger bu giris ayni zamanda pwm girisi ise, surucu bi giristen 0 ila 5 volt arasi bir voltaj degeri okumayi bekliyordur. 3.3v okursa, bunu kabaca 66% pwm olarak algilayip lazer'i tam gucun 66% si ile suruyor olabilir. Dolayisi ile tam guc istiyorsan, lazer surucu girisine tam 5volt vermeni tavsiye ederim. Boylece diyot'un tam gucunu gorebilirsin.
Ayrica bir cok cinli lazer modulu ile ilgili genel kanaat, uzerinde yazan veya beklenen guce asla sahip olmadiklari. Yani eger 5w ise, sen kafanda 2.5w diye dusunursen daha rahat edersin diye dusunuyorum :)
Odaklama ve cizgi kalinligini optimize etmek icin fikir : lensini odak mesafesi en uzak olacak pozisyona ayarla. Bu, lazer konisinin acisini daha kucuk yapar. dolayisi ile derinlik arttikca olusacak kesme genisligi daha az olacaktir.
Kesme kalinligini optimize etmek icin fikir : Yavas hizlarda kesmek, Isidan etkilenen alani artiracaktir. Bu da daha fazla malzeme yanmasina ve daha kalin bir kesme alani olusmasina sebep olur. Ayrica finish de guzel olmaz. En iyi kombinasyon, lazer tam gucte iken hizli kesim yapmak. Ayni Z seviyesinde tam gucte 5 hizinda bir pass yerine, 15 hizinda 3 - 4 pass gecebilirsin. Z adimlarinin derinligini dogru belirlemek icin de Yalnizca tek bir z seviyesinde kesim yapip elde edilen derinligi takip edip ona gore ayarlamak lazim. Temiz bir kesim icin aryica kesim alanindan yakilmis/erimis/buharlasmis malzemenin uzaklasmasi lazim. Endustriyel lazerlerde, lazer kafasinda lazerin ciktigi yerden ayni zamanda basincli hava da cikar.
Lazer'in kestigi noktaya bakan kuvvetli bir fan baglamak kesim kalitesini bir miktar artiracaktir.
Son olarak, Bu printer'larin hassasiyeti super degil. Yani ayni cizgiden iki defa gectiginde 0.1 mm gibi hata son derece normal. Bu da birkac pass gectiginde, cizgi kalinliginin artmasi demek kacinilmaz olarak. Lazeri tam cizgi ustunden degil, uygun miktar offsetle vermek gerek.
-
Eger makinenin altini acarsan, anakartta step kontrol cikislari icin pinler var. Step motor suruculeri calismak icin genelde 3 pin'e ihtiyac duyar. Enable, step ve dir sinyalleri.
Enable sinyali uzerinde g-code ile bir kontrolun yok. Ancak step ve dir sinyalleri urettirebilirsin. Step sinyali de karmasik. Dir sinyali logic high, logic low'dan ibaret. Motor bir yone donerken high, diger yone donerken low olur bu pin. Burada bilmedigim sey, anakartin, bu logic seviyeyi motor donmuyorken de koruyup korumadigi. Step sinyali yokken dir pininin bir fonksiyonu olmaz. O yuzden anakart motor donmuyorken bu pin'i uygun logic seviyede tutuyor da olabilir tutmuyor da olabilir. deneyip gormek lazim. Eger logic seviyeyi koruyorsa isin kolay.
Anakartta, extruder motorunun surucu cikislarindan dir pininden bir kablo uzatacaksin. direk lazer surucunun kontrol girisine baglayacaksin.
G1 E1
G1 E-1
Bu komutlardan birisi lazeri acarken digeri kapatacaktir.
Bu sinyaller +5V olacagindan arada bir arduino vs de gerekmeyecektir. Tabi hala lazer'i besleyen guc kaynaginin GND'si ile printer'in anakartinin GND'sini baglaman gerek.
-
TTL 5V ve 3.3V aynı sonucu veriyor. Yani 0 1 mantığı geçerli. PWM yapmadan Doğrudan % 100 güç.
Kontrol için de arada belirttiğim gibi şimdi Arduino ile Z + / - sinyalini kullanmak en kolayı görünüyor.
Odaklama için bir de uzak noktayı da denerim de, asıl problem söylediğin yarım kapasite meselesi. Ciddi ciddi iade etmeyi düşünüyorum. Çünkü ne yapsam 2mm yi geçemiyorum. Kime güveneceğini bilmek de iyice zorlaştı.
Bunlar tabii çeşit çeşit taklit aletler. Aslı ne kadar taklit ne kadar güç sağlıyor bilmek güç. Arduino taklitleri kullanıyorum sorunum yok ama bu pek işe yarayacak gibi görünmüyor.
-
Bu tarz diyot lazerlerde olay cok belirsiz. Adam 5w diyor. Bu cogu zaman surucunun tukettigi guc. diyota ulasan 3w, diyotun uretebildigi lazer gucu 2w... Ben sahsen 5w diyot lazer bekliyorsam 15w denen bir lazeri almam gerektigi gibi bir izlenimim var.
Bu tarz urunleri almadan once ben youtube'da bi geziniyorum. Genelde bir cok youtuber bu urunlerden alip review yapiyor. Reviewden iyi kotu fikrin oluyor. Urun linklerini paylasiyorlar. Alirsan sana ekstra zarari yok, Youtuber'a da affiliate'den pay kaliyor vs...
-
Merhaba
Son mesajlaşmaların birçoğu çince gibi gelse de daha uygun bir başlık bulamadım.
Karavanımda kullandığım ve belki teknelerde de kullanılabilecek bir parçanın modellenip üretilmesi konusunda yardıma ihtiyacım var.
Fotoğrafta görünen parçalar, dolap kapağı gibi şeylerin açık kalmasına yarayan erkekli dişili parçalar. Bendekilerin biri hariç parçaları kırık. Bu parçaların 3d yazıcıyla üretmek üzere modellenmesi ve üretilmesi konusunda yardımcı olmak isteyen olursa ücreti karşılığı 5 ya da 10 adet alabilirim. Başka karavancılara pazarlanması konusunda da elimden geleni yapabilirim.
Konuyla ilgilenen arkadaşların bana direkt ulaşabilmesi için tel numaramı da yazayım. Arşivde kalması için buradan da devam edebilir ya da başka konu da açabilirim.
536 5502880 Volkan Kaya
https://drive.google.com/file/d/16qJm8iNdV6FmBlirmohahDVd7PsjqscG/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16rMlBTGSc1z8onyLIUdfV-eXWM2vAQ8b/view?usp=drivesdk
-
Ben de senin sayfanın içine yeterince ettikten sonra br ara yeni bir bölüm altında (3d baskı bölümü gibi), başlıklarla devam etmeyi düşündüm ama, sonra fazla ukalalık olur diye düşünüp vazgeçmiştim.
CNC ve 3D ister istemez yaptığımız işin parçası oldu, olacak. O nedenle ayrı bir köşe yararlı olabilir.
Resimlere bakayım dedim izin istedi... Bir bakayım kolay tarafından yapabileceğim birşey mi diye. Gerçi bende AutoCAD falan yok, benim modellemem çok farklı ama yine de bir bakayım dedim.
-
Ben de senin sayfanın içine yeterince ettikten sonra br ara yeni bir bölüm altında (3d baskı bölümü gibi), başlıklarla devam etmeyi düşündüm ama, sonra fazla ukalalık olur diye düşünüp vazgeçmiştim.
CNC ve 3D ister istemez yaptığımız işin parçası oldu, olacak. O nedenle ayrı bir köşe yararlı olabilir.
Resimlere bakayım dedim izin istedi... Bir bakayım kolay tarafından yapabileceğim birşey mi diye. Gerçi bende AutoCAD falan yok, benim modellemem çok farklı ama yine de bir bakayım dedim.
Evet dosyaların paylaşım ayarını yapmayı unutmuşum, değiştirdim.
-
Pardon, ben Volkan'ları karıştırmışım.
Volkan görünce tabi hemen aklıma sayfanın sahibi Volkan geldi.
Dişisi şöyle bir şey. STL çıktısı da hazırlayabilirim.
Kendi kullanımınız için para gerekmez. Ticaretten anlamam ya, ticari olacaksa, sonra düşünürüz.
Erkeğini de az sonra yollarım.
-
Bunlar da Erkek ve ikisi bir arada...
-
Pardon, ben Volkan'ları karıştırmışım.
Volkan görünce tabi hemen aklıma sayfanın sahibi Volkan geldi.
Dişisi şöyle bir şey. STL çıktısı da hazırlayabilirim.
Kendi kullanımınız için para gerekmez. Ticaretten anlamam ya, ticari olacaksa, sonra düşünürüz.
Erkeğini de az sonra yollarım.
Ben ilk okuduğumda "sayfanın içine etme" kısmını tam anlayamamış ve yanlış yere mi yazdım diye düşünmüştüm :D
Ilginiz için çok teşekkür ederim Kadir Bey. Benim amacım ticari değil, ama diğer taraftan bu ürün eminim ki karavancıların arayıp da bulamayacağı birşey. Yani biryerlere ilan vs konsa ve istek üstüne basılsa, zengin etmez ama birilerinin ilgisini çeker diye düşünüyorum.
Modelleme gayet güzel gibi. Bendeki erkek olanın şekli biraz daha armudi gibi. Sanki biraz daha boynu varmış gibi. Fakat belki de bir deneyip öyle geliştirme yapmak ya da böylece kullanmak lazım. Vida delikleri çapı sabit değil de konik başlı vida girecek şekilde olması lazım. Ya da delikleri yapmak zorsa hiç vida deliği de olmayabilir. Oraya sonradan vida deliği de açarım sanıyorum
-
Ben ilk kırık parçalara bakıp kendi kafama göre tasarım yapmıştım. Sağlam resimleri görmemiştim. Sonradan gördüm.
Ama sorun değil. Zaten ölçüsüz olduğu için nasıl olsa son tasarım için ölçülü gerçek şekil kullanılacak. Armudi de olur başka şekil de. O şekilden memnunsanız öyle yaparız.
Delikleri de istediğiniz çapta, iki kademeli vs. yapabiliriz. çok kolay şeyler. yeter ki ölçü olsun.
Anladığım kadarı ile ticari değil başka benzer ihtiyaç sahipleri ile paylaşmak istiyorsunuz.
O da sorun değil. Zaten ilgilenen kişiler belli ve sayılı olur. Onlarla da paylaşabilirsiniz.
kabaca ölçüleri verebilirseniz veya sağlam parçaların yanında da eni boyu konusunda fikir verecek yine metre cetvel vs olan resim olursa ben değişiklikleri yaparım. Siz beğendikten sonra da STL dosyası hazırlarım. buraya koyarım. ihtiyacı olan olursa oradan alır. kulkanır.
-
Resimdekilere benzetmeye çalıştım. Ölçüler tam olursa daha da benzer.
-
Bunlar oldukca yaygin bulunan kapak kilitleri. Yapmaya ugrastiginiza degmez. Google'da "Dolap Çıt Çıt" diye aramayi deneyin. Duz plastiginden metalli yayliya kadar envai cesidi uretiliyor ve her yerde de bulunur bunlar. Yapi marketler mobilye malzemesi satan yerlerde kiloyla satildiklarini bile gordum.
-
Resimdekilere benzetmeye çalıştım. Ölçüler tam olursa daha da benzer.
Piyasada bulunan çıtçıtlar biri dikey diğeri yatay yüzeyleri çıtçıtlıyor. Bu parçalar ise iki paralel yüzeyi çıtçıtlıyor. Metal olanları var fakat hem dış mekana uygun değil hem de yüzey ve kapak arasında yeteri kadar boşluk bırakmadığı için uymuyor.
Kumpasım olmadığı için metreyle ölçmeye çalıştım. Ölçüler şöyle:
Parçaların vida deliklerinin oldugu taban ölçüleri 45 x 15
Vida delikleri arası merkezden merkeze 29.5
Vida deliği küçük çap 4
Vida deliği büyük çap 8
Erkek parça
Tabandan boyuna kadar 19
Boyun genişliği 9
Bulb genişlik 11
Bulb boyu 17
Dişi parça
Tabandan orta noktaya yükseklik 17
Tabandan çubuk boynuna 18
Çubuğun ortadan yüksekliği 15
Çubuk ucundaki yuvarlak kısım çap 5
Çubukların birbirine uzaklığı dipten 10
Ortada 12
Uçta 9.5
-
Ölçüleri yorumlayabildiğim kadarı ile şöyle uyarladım. Sanırım erkek parça için boyun genişliğinden ayrı bir de boyun yüksekliği bilgisi gerekli. Ben 6mm gibi varsayıp yaptım. Birçok değeri zaten oldukça yakın tutturmışum. Birkaç yerde değişiklik yapmam gerekti. Bakalım olmuş mu?
-
Şu da kabaca kontrol çizimi olsun.
Dikdörtgen kutunungenişliği 45 yüksekliği 15 mm. Delikler 8mm ve 4mm çaplı. Merkez araları 30mm.
Üzerine koyunca az çok çakışması lazım.
-
Deliklerden birisini delik yerine cap*1.5 uzunlugunda kanal gibi yaparsaniz sanirim delikleri tutturma sorunu olmaz. Iki parcada da ayni yondeki delikler kanal yapilirsa montaj sonrasi cakismama sorunu da olmaz.
-
Selamlar.
Ne teknik çalışıyorsunuz böyle.
espiri yapmadan olmayacak bu iş.
Aya gidecek ekiptesiniz galiba!
-
Selamlar.
Ne teknik çalışıyorsunuz böyle.
espiri yapmadan olmayacak bu iş.
Aya gidecek ekiptesiniz galiba!
Degiliz. :gk imkan sunulsaydi da o ekipte yer almak istemezdim kendi adima. Zira faydasiz islere harcayacak enerjim yok.
Once elin parmaklarini gececek kadar bilim adami yetistireydik. Var olanlari yurt disina kacirmayaydik...
Zaten elin roketiyle aya da gidilmez.
Bu bir basari da sayilmaz. Bu basari sayilacaksa insanlari helikopterle everestin tepesine biraksinlar. Adamlar gunlerce olumle burun buruna karda kiyamette zirveye cikmaya calisiyor.
Biz bildigin siradan insanlariz :tav
Ilgi alanlari bircok insandan farkli oldugu icin belki roket muhendisligi gibi gorunebilir ama isin asli anca muhendislerin yaptiklarini anlayip uygulama cabalarindan baska birsey degil bizim isler. :tav
-
Aslında ben dünya gözü ile dünyayı dışarıdan görmek isterim ölmeden, ama tabi bu "ekip"le değil.
Bu 3d işine bizi kurucu Volkan kardeşimiz bulaştırdı; tekne işine bulaştırdığı gibi.
Her ne kadar basım işini pek beceremediysem de elbette yeni (uygun ve doğru) teknolojilerin uygun yerlerde, uygun şekilde kullanılmasından yanayım. İlle de teknenin kabuğunu basmak gerekmiyor. "Kendi işini kendi gören" insanlar olarak nerede ihtiyaç var ve nerede kullanabiliyorsak, kullanalım.
Nitekim kurucu Volkan kardeşimiz yelken donanımının küçük parçalarından bastı ve anladığım kadarı ile çok başarılı oldu; şimdi de Karavancı Volkan arkadaşımız böyle bir olasılık görmüş, düşünmüş, denemek istemiş.
Malzemeden anlamam, basım tekniğinden az çok haberim var. Burada basılacak parça enjeksiyon kalıp ike yapılan plastik kadar hem sağlam hem esnek olur mu bilmem?
Denemekle pek birşey kaybetmeyiz. Olmasa bile olmadığını öğrenmiş oluruz. Denemekte yarar var. Bir Volkan'ınki oldu, diğer Volkan'ınki neden olmasın?
-
Selamlar.
Ne teknik çalışıyorsunuz böyle.
espiri yapmadan olmayacak bu iş.
Aya gidecek ekiptesiniz galiba!
Degiliz. :gk imkan sunulsaydi da o ekipte yer almak istemezdim kendi adima. Zira faydasiz islere harcayacak enerjim yok.
Once elin parmaklarini gececek kadar bilim adami yetistireydik. Var olanlari yurt disina kacirmayaydik...
Zaten elin roketiyle aya da gidilmez.
Bu bir basari da sayilmaz. Bu basari sayilacaksa insanlari helikopterle everestin tepesine biraksinlar. Adamlar gunlerce olumle burun buruna karda kiyamette zirveye cikmaya calisiyor.
Biz bildigin siradan insanlariz :tav
Ilgi alanlari bircok insandan farkli oldugu icin belki roket muhendisligi gibi gorunebilir ama isin asli anca muhendislerin yaptiklarini anlayip uygulama cabalarindan baska birsey degil bizim isler. :tav
Kadirin bu yorumuna kesinlikle katılıyorum; boş vaadlerle insanları oyalamaktansa, insanları nasıl yoksulluktan kurtarır, insanca yaşatırız sorusuna kafa yormak çok daha yararlı olur.
-
Ben parçaların .STL dosyalarını buraya eklemeye çalışayım. ilgilenen olursa buradan alır 3d yazıcda bastırır. Yaklaşık 1 saat sürüyor her biri.
Malzeme seçimi de sizlere kalmış...
Dişi Ve Erkek Parça İndirme Linki :
https://drive.google.com/file/d/1JO_e4fbeCPSWrP15LQTCxcM6fLo3UjsF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AD6vggKQuueo6w6p5QDV1fTWfJwbSxna/view?usp=sharing
-
Ben parçaların .STL dosyalarını buraya eklemeye çalışayım. ilgilenen olursa buradan alır 3d yazıcda bastırır. Yaklaşık 1 saat sürüyor her biri.
Malzeme seçimi de sizlere kalmış...
Indirip baktim dosyalari. Boylari 4.5mm filan geliyor. Tabi sorun degil. baski yapilacak yazilimda 10 kat buyutulmeleri lazim gibi.
-
Evet 10xölçeklendirmek gerekiyor.... nedense?!
Ben birimsiz 45 vermiştim.
-
Gencler selam.
Birkac hassas olculu parca basayim dedim. Tabi bunun icin epeyce ince ayar yapmak gerekiyor. Velhasil, makinenin ince ayarlari, Cura'nin ince ayarlari derken X ve Y yonlerinde 0.1'den hassas olculer almayi basardim.
Ancak ne ayari yaparsam yapayim Z ekseninde her daim 0.3 civari bir olcu farki oluyordu. Ancak bu olcu net de degil. Yani 0.27, 0.36 gibi bir aralikda rastgele degisiyordu surekli. Hassas parca basarken de 0.1 bile buyuk ve ben bu miktar toleransa razi iken, 0.3 tabiki kabul edilemezdi.
Sonra farkettim ki butun parca boyunca olusmuyor hata. Farkli sekilli parcalar tasarladim ve birkac deneme yaptim. Ilk 1mm'den sonraki butun Z olculeri 0.1 mm den daha hassas bir sekilde tutuyordu. Oncelikle hatanin bed level hatasi oldugunu dusundum ve son derece hassas sekilde baski yatagini ayarladim. Yine ayni hata.
Z ekseni vida ile calistigindan, vidadaki bosluk sorun oluyordur diye internette arastirma yaptim. Herkes Z ekseni tek yonde hareket ettigi icin vidadaki bosluk sorun olmamali diyordu.
Evet hakliydilar. Ancak sonra dank etti. Baski boyunca Z ekseni tek yonde hareket ediyor. Ancak baskinin baslangicinda makine home pozisyonuna gittikten sonra once yukari hareket edip, sonra baskiya baslayacagi yere ulasmak icin de tekrar asagi hareket ediyor ve vidadaki bosluk sebebi ile olcu hatasi olmasi kacinilmazdi.
Zilyon tane testten sonra sorunun buradan kaynakli oldugundan emin oldum.
Yine de cozum kolay olmadi. Cunku Mantiken, yine de Z ekseninin agirligi sebebi ile boslugun sorun olmamasi gerekir. Sonra farkettim, Z eksenini yataklayan herhangi bir rulman vs yok. Z ekseni, kelimenin tam anlamiyla Step motorun rulmanlari ile destekleniyor. Step motorlarda da en arkada kucuk bir yay pul bulunur. Zorlandiginda motor milinin ileri geri oynamasina izin verir. Dahasi, Motor ile vida milini birlestiren kaplin de yay seklinde olanlardan. Kisacasi Z eskeni dikey dogrultuda kelimenin tam anlami ile 2 tane yay'in uzerinde duruyor. Sorunun buradan kaynaklandigini anladim. Zira, eger sorun sadece vida milindeki bosluk olsaydi, surekli sabit miktar ( mesela 0.33 ) bir hata olusmasi gerekirdi. Ancak sorunun ana kaynagi yay kaplin ve step motorun yay pulu olunca, yaylarin farkli farkli esnemesi sebebi ile surekli rastgele olcu hatasi olusuyordu.
Sorunu tespit ettikten sonra kokten cozmeye karar verdim.
1 - Vida milindeki boslugu, anti-backlash somun ile ortadan kaldirdim. Yay sayesinde somun parcalari birbirini iterek vida ve somunlar arasindaki boslugu kompanse ediyor. Anti-backlash somun montajinda dikkat edilmesi gereken husus, vidanin ters yonde montaj edilmesinin gerekmesi. Cunku somun yayi, somun parcalarini disari itiyor. Z eksenine sabit somun parcasi normal montaj yonunde, yay tarafindan Yercekiminin zit yonde ittiginden, Somun yayinin z ekseni agirligini yenmesi de gerek. Ancak bu mumkun degil. Diger yonde bagladiginizda Z ekseni agirligi zaten Somunu asagi bastiriyor. Yay da asagi bastiriyor. Boylece somunun surekli vidaya oturdugundan emin olabiliyoruz.
2 - Z motor kaplininden hemen sonra bir rulman blogu yerlestirdim. 2 adet 608 tip flansli rulman ve bir sabitleme parcasi ile vida milini sabitledim. Boylece vida milinin motor ve kaplin yaylari yuzunden yaylanmasini onlemis oldum. Simdi butun Z eksenini bu iki rulman yukleniyor. T8 vida olcusunde bastigim plastik vida ile de rulmanlari birbirine yukledim. Boylece bosluk yok.
3 - Tepeye Vida milinin saga sola sallanmasini onleyecek bir tane daha 608 tip flansli rulman yerlestirdim. Ayrica, filament'in zaman icerisinde epey kir toz topladigini gorunce, Hazir bu rulmani ekliyorken, bir de filamentin icinden gececegi bir sunger yuvasi yaptim. Epey faydali oldu. Tavsiye ederim. Ileride nozzle tikanmalarinin onune gecmek icin basit ama etkili bir yontem.
Bu islemlerden sonra sonra Bastigim birkac parcada da hata payi 0.1mm nin altina dustu. Eh, birinci sinif hassas cnc'lerde bile 0.05'ten hassas olcu elde etmek icin epey titiz calismak gerektigini dusunursek, Ucuz 3d printerda 0.1'den kucuk hata payini opup basima koyup son derece mutlu oluyorum :on
Butun parcalari PLA ile bastim.
Filament, filament sensorune uygun bir aciyla girmediginden hem extruder motoru gereksiz zorlanabilecegi hem de filament sensoru zamanla asinacagi icin, Daha once filament sensoru ustune de filament'i destekleyecek ve rahat donen bir teker basmistim. O da epey faydali oldu. Ondan once ara ara makineyi kontrol etme geregi duyuyordum ve cogu zaman da filament makarasini manuel cevirerek makineyi rahatlatma ihtiyaci duyuyordum. Bu tekerden sonra kontrol etme ihtiyaci hissetmedim.
Sizin de hassas olcu basmaniz gerekirse isinizi kolaylastirir diye dusundum.
-
Eline sağlık, tam profesyonel bir yazıcı olmuş. Filament temizliğine kadar herşeyi düşünmüşsün. Filament eğri geldiği için zaten girişi hatta içerideki yolu bile zorluyor, çoğunlukla karşılamıyor, kasıyor. İtici motor baya güçlü, ben elle öyle itemiyorum.
Makarayıı dediğin gibi elle desteklemek gerekiyor. Tam bırakıp gidemiyorsun. Birkaçç şey denedim ama, bazan filament kendisi de karışıyor, sıkışıp kalıyor.
0.1mm ne kelime? 1mm hassasiyetle basabilsem devam edecektim ama, özellikle yamulmalar en çok moralimi bozan şey oldu.
z eksenini yukarıdan yukarıdan yataklamayı ben de düşünmüştüm. Sonra şimdi hassas yapamazsam bir de durduk yerde kastırmaya başlar diye vazgeçtim. Genelde 2nci Z motorunu koyuyorlar ve sistem de ona hazırlıklı aslında, yapanlar da var.
Epeyece denemelerden sonra ben de tamamen lazer cnc ye geçtim. istediğim güçte değil ama, 5-6 turda 4mm kontrplak kesiyor. O da kavak olanı. Kayın olanı öldürüyor.
y-eksenini uzattım. 33.5 cm yaptım. biraz daha uzun parçalar kesebiliyorum. SOnra aklıma sonsuz y ekseni fikri geldi. Baktım öyle makinalar da varmış. Elimdeki işleri bitirince belki gelecek kış onu denereim. elimde motor çok. İki tamburla kolayca hallolabilecek gibi görünüyor.
-
0.1mm ne kelime? 1mm hassasiyetle basabilsem devam edecektim ama, özellikle yamulmalar en çok moralimi bozan şey oldu.
z eksenini yukarıdan yukarıdan yataklamayı ben de düşünmüştüm. Sonra şimdi hassas yapamazsam bir de durduk yerde kastırmaya başlar diye vazgeçtim. Genelde 2nci Z motorunu koyuyorlar ve sistem de ona hazırlıklı aslında, yapanlar da var.
Sen abs kullaniyordun sanirim. Ben hic abs kullanmadim. Petg ve pla basarken brim kullaninca hic bir carpilma sorunu yasamiyorum ben.
Bir cok deneme parcasi bastim. Ikinci z motorunu ihtiyac olarak gormuyorum bu yazicida. 3d print yaparken kopruye herhangi bir yuk binmediginden, kopru hizasini basta duzgun ayarlarsan oyle gidiyor.
Tabi cnc modunda is degisir. Eksenin zemine baski yapmasi gerektigi icin kafa motorsuz tarafa gittiginde z olcusunde kaymalar olabilir.
Lazerde de saglam lazer bulmak zor. Gecen bi reklam gordum 80w lazer diyot. Tek pass da 8mm kontraplak keser diyordu. Ama reklama bakmadim. Belki bu kriterlerle ararsan bulabilirsin. Lazerlerin youtube reviewlerini inceleyip, akla yatanin affiliate linkinden yurumek lazim.
-
Kadir abi bu modifikasyonların çizimlerini paylaştın mı bir yerde ? Valla özellikle sünger olayını çok beğendim bende bu modifikasyonu yapmak isterim.
-
Kadir abi bu modifikasyonların çizimlerini paylaştın mı bir yerde ? Valla özellikle sünger olayını çok beğendim bende bu modifikasyonu yapmak isterim.
Bi thingiverse hesabi acicam ama henuz pek vaktim olmadi o konuya egilmeye.
Bu mesaja ekledim stl dosyasini. Ne yazikki uzun yillardir 3d studio max ile calistigimdan cad formatinda modelim yok.
Model ters gelebilir slicer'a. Bir yuzeyi komple duz. O yuzeyini zemine cevirirsen support gerekmeden basabilirsin.
Rulman yuvasi 608 flansli rulmana gore. Genelde olculerde 0.2mm tolerans veriyorum rahat gecmesi icin. Baski hatalari ve biraz atesli bir nozzle ile yumusak bir gecme oluyor.
Vida delikleri M5X20mm civataya uygun. M4 de kullanilabilir zannimca.
-
Bende bu ara bu arkadas ile ugrasiyorum. Daha prototip halinde. Kolay kurulum vida dişli tarzında birşey ortaya cikarmaya calisiyorum bakalim olucakmi.
-
0.1mm ne kelime? 1mm hassasiyetle basabilsem devam edecektim ama, özellikle yamulmalar en çok moralimi bozan şey oldu.
z eksenini yukarıdan yukarıdan yataklamayı ben de düşünmüştüm. Sonra şimdi hassas yapamazsam bir de durduk yerde kastırmaya başlar diye vazgeçtim. Genelde 2nci Z motorunu koyuyorlar ve sistem de ona hazırlıklı aslında, yapanlar da var.
Sen abs kullaniyordun sanirim. Ben hic abs kullanmadim. Petg ve pla basarken brim kullaninca hic bir carpilma sorunu yasamiyorum ben.
Bir cok deneme parcasi bastim. Ikinci z motorunu ihtiyac olarak gormuyorum bu yazicida. 3d print yaparken kopruye herhangi bir yuk binmediginden, kopru hizasini basta duzgun ayarlarsan oyle gidiyor.
Tabi cnc modunda is degisir. Eksenin zemine baski yapmasi gerektigi icin kafa motorsuz tarafa gittiginde z olcusunde kaymalar olabilir.
Lazerde de saglam lazer bulmak zor. Gecen bi reklam gordum 80w lazer diyot. Tek pass da 8mm kontraplak keser diyordu. Ama reklama bakmadim. Belki bu kriterlerle ararsan bulabilirsin. Lazerlerin youtube reviewlerini inceleyip, akla yatanin affiliate linkinden yurumek lazim.
ABS ile başladım, PLA ile de denedim. Kalın olunca (5mm), yamulma başlıyor. Bir de genelde tutarsızlık oluyor. Hah diyorsun, bu baskı güzel, devam edeyim. Bir sonraki baskıda acaip şeyler oluyor. Anlaşamadık gitti.
Piyasda 10 15 20 watt diye satılan lazer diyotlar aslında 2.5 3 wattlık bilemedin 5 wattlık aletler. Verdikleri rakam giriş değeri, yani harcadığı enerji, lazer çıkış gücü değil. Bunlar 1mm bile kesemiyor.
En babası 7 watt, onlar da 30 40 diye satılanlar. Bunlar da 1-2 mm kesebiliyor. Odaklaya odaklaya 5 6 tur yaparak aşağı inersen sonunda kesiliyor.
Kesen aletler var tabii de fiat farkları korkunç. Biz tabi oyuncak fiyatna alıp profesyonel iş yapmaya çalışyoruz, sorun orada.
-
Bende bu ara bu arkadas ile ugrasiyorum. Daha prototip halinde. Kolay kurulum vida dişli tarzında birşey ortaya cikarmaya calisiyorum bakalim olucakmi.
E, olmuş bitmiş bu güzel olmuş. Oku falan da halletmişsin. Geçme yapıp cıvata ile sıksan olmuyor mu?
-
Bende bu ara bu arkadas ile ugrasiyorum. Daha prototip halinde. Kolay kurulum vida dişli tarzında birşey ortaya cikarmaya calisiyorum bakalim olucakmi.
E, olmuş bitmiş bu güzel olmuş. Oku falan da halletmişsin. Geçme yapıp cıvata ile sıksan olmuyor mu?
Evet evet abi ok kısmını hallettim. Çok zor değilmiş açılı cut yapmam gerekiyormuş.
Ok un arka kımını biraz daha açı göstergeçlerine yaklaştırmam gerekiyor. Yani orta montaj yapılan yerin yeri değişecek.
Birde arka dik kuyruk 3d yazıcı basım yönünden dolayı biraz dayanıksız ve çabuk kırılıyor. Katmanlarından ayrılıyor. Biraz daha dayanıklı olması için orayada bir çözüm bulmam gerekiyor, belki aseton banyosu ile daha dayanıklı bir yapı çıkarabilirim ama yine de tasarımı değiştirmem gerekicek.
Ok ayrıca kırmızı olacak. Kırmızı renk abs filamentimde var ama siyahı boşa harcamak daha kolayıma geliyor :gk
Tasarımı yaparken sadece kendimi düşünmüyorum. Başka insanlara dosyayı gönderdiğimde rahatça baskı yapıp, montajlayabilsinler ve kullanabilsinler fikrini ön plana koyuyorum. Şuan ki tasarımda ortada iki ucu dişli pim var. Açı göstergeci alttan civata mantığı ile sıkılıyor. Ok üstten dişsiz bölüme geliyor. Üzerine yine okun yerinden çıkmaması için dişli somun mantıklı bir kapak gelicek. En altada kalan dişlere sıkılacak,tekneye monte edilecek bir yapı tasarlanacak.
Yani bitti gibi görünse de baya işi var. :ofof Birde deniz testlerini geçsin,taş gibi olduğu ortaya çıksın ondan sonra Windex'e rakibim :tav
-
Two Trees Bluer'ı takdir ettim. Birşey basıyordum. Yaklaşık 2 saat kadar sonra işin yüzde 51'i bitmişken elektrik kesildi. Yarım saat kadar sonra geldi. Ben unutmuşum bile. Gidip baktığımda yazıcı RESUME noktasında hazır bekliyor. Devam dedim. Tekrar başladı ve işte yine iki saat kadar sonra parçayı tamamladı. Hemen hemen hiç hata yok gibi.
-
Ben de Volkan'i dinleyip Bluer aldigima memnunum.
Nazar degdirmeyeyim ama masallah iyi calisiyor.
Amator makine oldugu icin artik yetmiyor ama hakkini yememek lazim. Amacina gore fiyat performansi cok iyi.
-
Önü dediğin kare tabla ise o yok. O ayakta dursun diye. Ucu sivri. Yani şaft kadar.
En kötü ihtimal klasik Arşimed vidasına dönülür (AdaFruit'de örnek bir tane tekne var, çok basit), ama sanırım ilk tekneler de oradan başlayıp bugünkü pervaneye gelmişler.
Denk gelirse ben bir deneyeyim önce ama, önce tekne lazım :)
Benim o zamanlar yapmaya çalıştığım şey Corkscrew Impeller imiş. Jet-Ski'ler onu kullanırmış.
Sanırım forumda bir ara Propeller - Impeller farkı tartışılmıştı, ama ilgilenmemiştim. Impeller sonuçta bir tür su jeti yaratıp onun itmesi ile tekneyi hareket ettiiriyor. Bunun için de yüksek motor devri ve gücü gerekli. Ama gördüğüm kadarı ile, artık sadece jet-skilerde değil, motor-yat türü teknelerde de kullanılmaya başlanmış. Pervane olarak da pek fiyat farkı yok gibi. Set Ski Impeller 200 - 400 USD arası. Örnek olarak baktım Mercury 10 HP propeller da 400 USD.
Yani geçen gün pervane konuşuyorduk. Yüksek güçlü, yüksek devirli motorunuz varsa, belki artık impeller bile düşünülebilir.
-
Benim o zamanlar yapmaya çalıştığım şey Corkscrew Impeller imiş. Jet-Ski'ler onu kullanırmış.
Sanırım forumda bir ara Propeller - Impeller farkı tartışılmıştı, ama ilgilenmemiştim. Impeller sonuçta bir tür su jeti yaratıp onun itmesi ile tekneyi hareket ettiiriyor. Bunun için de yüksek motor devri ve gücü gerekli. Ama gördüğüm kadarı ile, artık sadece jet-skilerde değil, motor-yat türü teknelerde de kullanılmaya başlanmış. Pervane olarak da pek fiyat farkı yok gibi. Set Ski Impeller 200 - 400 USD arası. Örnek olarak baktım Mercury 10 HP propeller da 400 USD.
Yani geçen gün pervane konuşuyorduk. Yüksek güçlü, yüksek devirli motorunuz varsa, belki artık impeller bile düşünülebilir.
Propeller ile impeller arasindaki en onemli fark, propeller sivi icerisinde vida gibi hareket ederek ilerleme olusturur. Impeller ise kapali bir ortamda cesitli metodlarla negatif/pozitif basinc ureterek etki-tepki olusturup itki saglar. Ancak pervane seklinde olmak zorunda degildir. Cok degisik impeller tasarimlari mevcut. Mantiken her pompada emme-basma yapan sey bir impeller olmus oluyor. Envai cesit pompa tipi oldugunu dusunursek....
Propeller pervane uclari acikta oldugundan ve yuksek devirlerde bu uclar cok fazla drag kayiplari yarattigindan daha ziyade dusuk devir uygulamalarinda verimlidir.
Impeller kapali bir duzenek icinde calistigindan, butun su kanallari sisteme onemli miktarda surtunme ekler. Dusuk devirlerde bu surtunme verimi oldukca dusurur. Ancak yuksek devirlerde bu surtunme pervanenin kayiplarina nazaran oldukca dusuk oldugundan yuksek devir/hiz uygulamalari icin daha uygundur.
Jetskilerde impeller kullanilmasinin temelde uc sebebi var.
En onemlisi, cok insan-etkilesimli bir makine oldugundan, olasi bir kaza durumunda pervanenin acikta olmayisi bir suru istemli istemsiz cinayeti onluyor :)
Ikincisi ise tork ile mucadelenin impeller ile daha kolay olusu. Jetski de propeller kullansan, ani hizlanma ve yuksek hizlara ulasmak dusuk devirde buyuk pervane kullanabilirsin. Ama bu cok fazla tork gerektirir. 3 kurusluk agirligi ile jetskiye yuksek torklu bir pervane koyarsan pervanemi donuyor jetski mi donuyor belli olmayabilir. Bu durumda kucuk pervane kullanarak torku dusurmek gerekir. ancak bu sefer de hiz elde etmek icin deviri oldukca artirmak gerekir. Deviri artirdigimizda da kucuk pervanenin verimi oldukca duser. Impeller kullanirsan yuksek devirde verim kaybi olmaz. cikabildigin kadar yuksek devre cikarsin. yuksek devir / kucuk pervane ile tork problemini elimine eder ve ani hizlanma elde edebilirsin.
Ucuncusu ise manevra kabiliyeti, pervaneyi yonlendirmek zordur. impeller mekanizmasinda yonlendirme cikis nozulunun yonu ile yapiliyor. oldukca kolay ve hizli.
Yani agir bir teknede impeller kullanmak cok fazla guc ve cok yuksek devir gerektirecek ve verimsiz olacaktir. Hiz ve guc onemli ise sorun degil ( devriye tekneleri veya bok gibi param var yakarim da yakarim tekneleri )
Hafif bir teknede de cok hizli gidilecekse ve manevra kabiliyeti onemli ise impeller dusunulebilir.
-
Benim o zamanlar yapmaya çalıştığım şey Corkscrew Impeller imiş. Jet-Ski'ler onu kullanırmış.
Sanırım forumda bir ara Propeller - Impeller farkı tartışılmıştı, ama ilgilenmemiştim. Impeller sonuçta bir tür su jeti yaratıp onun itmesi ile tekneyi hareket ettiiriyor. Bunun için de yüksek motor devri ve gücü gerekli. Ama gördüğüm kadarı ile, artık sadece jet-skilerde değil, motor-yat türü teknelerde de kullanılmaya başlanmış. Pervane olarak da pek fiyat farkı yok gibi. Set Ski Impeller 200 - 400 USD arası. Örnek olarak baktım Mercury 10 HP propeller da 400 USD.
Yani geçen gün pervane konuşuyorduk. Yüksek güçlü, yüksek devirli motorunuz varsa, belki artık impeller bile düşünülebilir.
Propeller ile impeller arasindaki en onemli fark, propeller sivi icerisinde vida gibi hareket ederek ilerleme olusturur. Impeller ise kapali bir ortamda cesitli metodlarla negatif/pozitif basinc ureterek etki-tepki olusturup itki saglar. Ancak pervane seklinde olmak zorunda degildir. Cok degisik impeller tasarimlari mevcut. Mantiken her pompada emme-basma yapan sey bir impeller olmus oluyor. Envai cesit pompa tipi oldugunu dusunursek....
Propeller pervane uclari acikta oldugundan ve yuksek devirlerde bu uclar cok fazla drag kayiplari yarattigindan daha ziyade dusuk devir uygulamalarinda verimlidir.
Impeller kapali bir duzenek icinde calistigindan, butun su kanallari sisteme onemli miktarda surtunme ekler. Dusuk devirlerde bu surtunme verimi oldukca dusurur. Ancak yuksek devirlerde bu surtunme pervanenin kayiplarina nazaran oldukca dusuk oldugundan yuksek devir/hiz uygulamalari icin daha uygundur.
Jetskilerde impeller kullanilmasinin temelde uc sebebi var.
En onemlisi, cok insan-etkilesimli bir makine oldugundan, olasi bir kaza durumunda pervanenin acikta olmayisi bir suru istemli istemsiz cinayeti onluyor :)
Ikincisi ise tork ile mucadelenin impeller ile daha kolay olusu. Jetski de propeller kullansan, ani hizlanma ve yuksek hizlara ulasmak dusuk devirde buyuk pervane kullanabilirsin. Ama bu cok fazla tork gerektirir. 3 kurusluk agirligi ile jetskiye yuksek torklu bir pervane koyarsan pervanemi donuyor jetski mi donuyor belli olmayabilir. Bu durumda kucuk pervane kullanarak torku dusurmek gerekir. ancak bu sefer de hiz elde etmek icin deviri oldukca artirmak gerekir. Deviri artirdigimizda da kucuk pervanenin verimi oldukca duser. Impeller kullanirsan yuksek devirde verim kaybi olmaz. cikabildigin kadar yuksek devre cikarsin. yuksek devir / kucuk pervane ile tork problemini elimine eder ve ani hizlanma elde edebilirsin.
Ucuncusu ise manevra kabiliyeti, pervaneyi yonlendirmek zordur. impeller mekanizmasinda yonlendirme cikis nozulunun yonu ile yapiliyor. oldukca kolay ve hizli.
Yani agir bir teknede impeller kullanmak cok fazla guc ve cok yuksek devir gerektirecek ve verimsiz olacaktir. Hiz ve guc onemli ise sorun degil ( devriye tekneleri veya bok gibi param var yakarim da yakarim tekneleri )
Hafif bir teknede de cok hizli gidilecekse ve manevra kabiliyeti onemli ise impeller dusunulebilir.
... evet, benim bu konuya yeniden dönüşüm çok alakasız gibi görünen ama adaşımın da belirttiği "... envayi çeşit impeller nedeni ile oldu.
...
Dalgıç pompa bozuldu. Çıkardım. Motor gitmiş. pompaya baktım, ne menem birşey diye. İşe yarar kullanabilir miyim diye. İşte onun içinde de impeller dedikleri, suyu kenarlara itip hızlandıran spiral kanallar varmış. Motor bunları döndürünce, santrifüj kuvvet yardımı ile yüksek hızlı, yüksek basınçlı sul elde ediliyor ve yukarı basılıyormuş. Kiminde 10 kat, kiminde 20 kat, aynı birimlerden var. Baktım, baktım, çok karmaşık geldi; bu daha basit olamaz mı diye düşündüm. Tabii hemen Arşimed dürrtü oradan.
Arşimed pompaları var. Mısır'da Nil'de falan kullanılırmış. Çok fazla verimli değil. Daha doğrusu derin kuyular için değil, çünkü açık, ya da yarı açık, yani impeller yapısı pek yok. Gerçi yem, un, pellet falan taşıdıkları Arşimed konveyörler kapalı ama, kapalı su pompası görmedim.
Kapatsam da yapsam dedim. Yine taşınan kütle az kalıyor. Basıncı artırmak için sabit pitch (hatve) yerine azalan değişken pitch kullanıp basınç yaratsam olur mu dedim. Niyetim eski pompanın yuvasının içine, aynı ölçülerde böyle bir impellerı 3d basmaktı. ama boyutlar çok büyük. Parçalı da yapsam çok çok uzun sürecek.ve yüksek devirde büyük olasılıkla dağılacak. 1:10 ölçekli bir tane yapıp deneyeyim dedim. Geçen gün sözünü ettiğim baskı oydu.
Böylece iki mini proje çıktı. Mini arşimedi denemek çok kısmet olmadı. O da incelikten zayıflıktan hemen dağıldı. Ama ellerimle gördüm, duydum, hissettim. Birazcık bir su jeti oluştu ilk ve tek denemede.
İkinci proje ise eski pompayı motorsuz, daha doğrusu motoru kuyu dışında denemek idi. Esnek mil ile, pompayı alttan değil, yukarıdan, su dışında daha basit bir motorla denemek. Tankın içinde denedim. Bir metrelik kalın esnek mili büyük makaba bağladım. Yarım metreden fazla yukarı fışkırtıyor suyu. Sonra kanal açmakta kullanılan, daha uzun (5m), ama daha zayıf mili takıp dama çıktım, oradan tankın içindeki pompayı çalıştırdım. O da suyu borudan çıkardı.
Kurulu şu koşullarda temel iki pratik sorun var. Bütün motorar hep saat yönünde dönüşlü olduğu için, pompa da ona göre tsaralı. Ben üstten döndürmeye kalkınca ya öyle motor yok, yada matkap ters yönde dönünce az zorlanınca hemen çenesi bırakıyor. Asenkron motoru ileri geri çalıştırabiliyorum, ama bağlantılarla oynamak lazım. Bir de spiral de sağa dönülşü. Yani ters çevirice o da boşalmaya başlıyor. Plastik dolgulu örme çelik halatlar var. 8-10 mm alsam belki onlar şe yarar. Bir ara alıp, onu 2 Hp motora bağlayıp 30 metre kuyuya indireceğim. Bakalım neler olacak.
Tabi bunları yaparken ben bu su jetini teknede kullanayım fikri çıktı. Biraz okuyunca zaten jet-skiler böyle çalışıyormuş gördüm. Yüksek hız gerektiren tekenlerde de başlamışlar kullanmaya. Arşimed ile bu iş daha basit olabilir. belki dedim verimlilik konusunu ya iyi koşullarda deneyerek, ya da CFD (Computational Fluid Dynamics) ile çalııp görmek lazım. İki yol var; ya sabit pitch değişken çap (jet-skiler genelde öyle) ya da sabit çap değişken pitch. İkisinin artıları eksileri var. Kullanım amacına göre farkı var.
... velhasıl, dalgı pompa bozuldu, ucu geldi yine tekneye dayandı. Ya da kafa hep o tarafa mı çalışıyor ne??? ...
-
Video'yu tam izlemedim, Ancak caption resmindeki yazidan dolayi konuyla alakali olabilir diye paylasayim dedim :
https://www.youtube.com/watch?v=5a1aKTr5mrg
-
Hızlıca baktım. Tabi iş sonunda sağlam bir motora geliyor. Yanlış görmediysem 2 x 540 KV BLDC motor ve ona uygun LiIon pil kullanıyor. Tabii pil kısa ömürlü oluyor. Ama "jet" kısmı pek de zor birşey gibi görünmüyor. O videoya bakarken zaten yandan Water jet tasarımı vb diğer konularda videolar geliyor. Yani bir ucundan başlarsak birşeyler olacak gibi.
-
Bağlantıdaki videoda, 4:50'den sonra 3.ncü projede benim dediğimi yapmış:
https://www.youtube.com/watch?v=GIVR0Vhn84E
Gayet de güzel çalışıyor. Bir de değişken pitch yapsa daha da basınçlı olur diye düşünüyorum. Onu yapmak biraz daha zor ama imkansız değil.
O spiraller metre ile satılıyor, ama sıkıştırması / açması zor ve de açınca iç çap / dış çap değişiyor, olmuyor. Baştan yapmak lazım.
Şu bağlantıda satılan toprak delici spirallerden aldım denedim. Ben matkap kullandım. Tabi direk sürmüyorum ve de daha düşük devirli. Su fışkırtıyor ama bunun kadar değil.
https://urun.n11.com/bahce-makine-aksesuarlari/bahce-toprak-delici-universal-matkap-ucu-toprak-burgu-aparati-20-P513698352
Ben de onu taşlamaya bağlayayım ama, yine de su kapıp çarpılma riski yüksek...